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Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands - nova exposição na The Morgan Library and Museum

Illuminating Fashion: Dress in the Art of Medieval France and the Netherlands - nova exposição na The Morgan Library and Museum


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A moda medieval, como pode ser vista nos manuscritos e nos primeiros livros impressos da Idade Média tardia, é o tema de uma nova exposição na Biblioteca e Museu Morgan intitulada Iluminando a moda: vestido com a arte da França medieval e da Holanda. A exposição, que foi inaugurada ontem, inclui mais de 50 obras de origem do norte da Europa das renomadas coleções de Morgan, e também apresenta quatro réplicas em escala real de roupas vistas em manuscritos expostos. Vai durar até 4 de setembro.

Cobrindo quase 200 anos antes do início do Renascimento completo na França por volta de 1515, Iluminando a moda examina um período em que os estilos de roupas mudaram mais rapidamente do que antes, muitas vezes de uma década para a outra. Costumes sociais, influências culturais e políticas - como a Guerra dos Cem Anos (1337-1453) e a ocupação de Paris pelos ingleses (na década de 1420) - tiveram um impacto notável na moda, e iluminadores medievais habilmente registraram essas mudanças em gosto.

A exposição também aborda como os artistas usavam roupas (roupas realmente usadas) e trajes (roupas fantásticas não realmente usadas) para ajudar os espectadores contemporâneos a interpretar uma obra de arte. As roupas retratadas muitas vezes eram pistas codificadas para a identidade e caráter do usuário.

“O Morgan tem o prazer de apresentar esta exploração cativante de um aspecto importante da cultura medieval tardia”, disse William M. Griswold, diretor da Biblioteca e Museu Morgan. “Como é o caso hoje, os artistas da era medieval entenderam como as pessoas usavam as roupas para comunicar seu status e papel na sociedade. À medida que a moda evoluiu, os iluminadores seguiram o exemplo dos manuscritos, fornecendo não apenas um registro ilustrado das mudanças no vestuário e costumes sociais, mas também um comentário visual simbólico sobre os valores e a moral das pessoas que retrataram. ”

A exposição está organizada em oito seções, a primeira das quais intitulada “Revolução da moda, 1330–1350”. Durante o segundo quarto do século XIV, a moda tomou uma nova direção importante à medida que as vestimentas em grande parte desestruturadas do final do século XIII e início do século XIV deram lugar a roupas mais justas e ajustadas tanto para homens quanto para mulheres. Isso se deveu principalmente aos avanços na personalização e no uso de vários botões.

Uma nova vestimenta masculina - a cote hardy - revelou o formato do torso e dos braços, enquanto corpetes e mangas mais justas para as mulheres se tornaram populares, assim como pescoço e ombros expostos. As laterais da vestimenta externa feminina, o surcote, recebiam aberturas sedutoramente grandes, peekaboo. Homens, assim como algumas mulheres, transformaram o acompanhante (um capuz com capa e cauda) em um acessório de moda que durou mais de cem anos (aparece repetidamente na exposição).

Por exemplo, o manuscrito do Votos do pavão em exibição (ca. 1345–1349) mostra a imagem de Fesonas e Cassiel, o Baudrain, jogando xadrez. Os quatro jovens da miniatura estão todos vestidos no auge da nova moda. Eles usam a nova roupa curta, o cote hardy, que é abotoado na frente; é justo na saia, corpete e mangas. Todos os acompanhantes desportivos, dois dos quais com chanfros (cortados em tiras decorativas). Alguns usam sapatos delicados, enquanto os jovens de azul usam chaussembles: meia com sola de couro. As duas mulheres à esquerda usam o casaco aberto. A mulher de azul usa a sobrecasaca fechada, equipada com uma fenda forrada para acesso ao kirtle (a vestimenta usada por baixo). Ela também usa tippets: finas faixas decorativas de roupas caindo do cotovelo.

A próxima seção, "Cintura de vespa e camisas de pelúcia, 1350-90", revela como as catástrofes da peste bubônica, que atingiu pela primeira vez em 1348, e as derrotas da Guerra dos Cem Anos tiveram um efeito estagnante no desenvolvimento da moda para grande parte da segunda metade do século XIV. Embora a aparência feminina tenha mudado pouco em relação ao período anterior, a moda masculina se desenvolveu sob a influência de trajes militares. Com uma saia curta e larga e cintura marcada, o pourpoint (jaqueta justa e abotoada também conhecido como gibão) era acolchoado no peito e nos ombros, dando ao usuário uma silhueta distinta de "ampulheta". Sapatos de ponta longa (pouleines) e cintos usados ​​na altura dos quadris complementavam o visual.

Em um missal alemão (um livro de serviço litúrgico usado pelo padre na missa) criado antes de 1381, três jovens vestidos na moda estão pregando no canto inferior esquerdo. O jovem usa um pingente vermelho com bainha denteada, um acompanhante particularmente justo, cinto estreito e sapatos abertos. Para o público medieval do final do século XIV, as roupas especialmente chiques do trio de falcoeiros carregam conotações da vaidade das atividades seculares, já que a moda na arte deste final do período medieval costumava ser uma metáfora para o desperdício de dinheiro e energia com o material. mundo.

“Luxo em um tempo de loucura, 1390–1420” é um contraste dramático com a seção anterior. Este período de trinta anos é um dos mais suntuosos, elegantes e luxuosos de toda a Idade Média. A moda floresceu, ironicamente contra o pano de fundo contínuo de instabilidade política representada pela loucura do rei francês, Carlos VI, e a incessante Guerra dos Cem Anos. A moda masculina e feminina foi dominada por uma nova vestimenta, a houpeland. Os houpelands masculinos apresentavam mangas enormes e uma saia que ia do comprimento total à parte superior da coxa. O pourpoint permaneceu popular, mas agora muitas vezes bordado e equipado com mangas largas. Os houpelands femininos eram sempre longos, com mangas bombardeadas ou retas. O cote hardy mais simples, com sua saia volumosa e parte superior do corpo mais justa, continuou a ser usado. As mulheres também começaram a usar o cabelo nas têmporas, uma touca de chifre duplo encimada por véus ou um burlet tubular como visto em Dalila na França História da Bíblia (ca.1415–20). Adequando-se ao tempo, a houpeland de Delilah é arrastada e de cintura alta com mangas bulbosas e um colar em forma de V aberto. Também em exibição nesta seção está um importante tratado do século XV sobre a caça de Gaston Phoebus, o Livre de la chasse. O treinador de caçadores bem vestido usa uma luxuosa houpeland forrada de pele azul com bordados dourados e mangas bombardeadas dagged.

As ocupações militares raramente são gentis com a moda. A ocupação de Paris pelos ingleses teve uma influência deprimente na moda durante a década em que o duque John de Bedford foi regente na França. Nos “Terríveis anos 20, 1420”, nobres franceses fugiram da capital e as encomendas de arte secaram. A moda, da mesma forma, declinou, à medida que prevalecia uma abordagem mais simples para se vestir. Nas Horas de William Porter (cerca de 1420–25), a folha que descreve a Decapitação de Santa Winifred mostra o tirano Caradoc vestindo uma nova vestimenta que evoluiu da houpeland: um manto (vestido). Curto, sem cintura, mas com cinto nos quadris, o vestido apresenta uma silhueta pouco lisonjeira. Em nítido contraste com o caçador do tratado de Gastão, a vestimenta não tem nenhum bordado de ouro.

A quinta seção da exposição, "Pavões de meados do século, 1430-60", vê o fim da Guerra dos Cem Anos em 1453. A estabilidade política fomentou a moda, e os trinta anos da metade do século XV foram um período exuberante. Essas décadas viram o último da houpeland. Os homens usavam mais frequentemente o vestido: completo ou na altura dos joelhos, com cinto na cintura. Os vestidos das mulheres apresentavam decotes em V largos com golas e túnicas contrastantes (tachinhas usadas na cintura). Seu capacete no topo dos templos continuou a evoluir, ficando cada vez mais extravagante. No Horas de Catarina de Cleves (ca. 1440), a duquesa de Guelders é retratada como uma personificação da piedade, distribuindo moedas aos pobres enquanto vestida com uma magnífica houpeland forrada de arminho laranja. Suas mangas compridas e volumosas estão abertas, revelando o ouro do kirtle usado por baixo. Ela usa o cabelo envolto em chifres aos quais um véu é preso. De seu cinto de cintura alta (mas invisível) está pendurado um fino estojo de faca e uma bolsa da qual ela seleciona moedas.

“Late Gothic Vertigo, 1460s and '70s” representa a moda da Idade Média para a maioria das pessoas hoje. Isso se deve principalmente ao imponente capacete cônico das mulheres, a torre, de cujo topo fluíam longos véus transparentes. O Romance de Tristão (1468) ilustra lindamente Geneviève vestindo uma torre vertiginosa em forma de cone ancorada em sua cabeça com uma frente, uma faixa de veludo preto. Seu vestido dourado oferece a silhueta característica da época: saia volumosa; cintura alta e estreita; e um largo colarinho largo.

“Crepúsculo da Idade Média, 1480-1515” examina o período de transição no norte da Europa - a Idade Média ainda não havia acabado e o Renascimento ainda não havia começado. Tanto o rei Carlos VIII (falecido em 1498) quanto Luís XII (falecido em 1515) invadiram a Itália e essas campanhas militares expuseram a França à arte, cultura e moda italianas. A aparência dos homens mudou abruptamente. Vestidos longos e abertos entraram na moda e, na década de 1490, esses vestidos tornaram-se especialmente volumosos e volumosos, conforme ilustrado na cópia de Morgan da rara Dança da Morte impressa em 1486. ​​O cavaleiro da página está usando um vestido aberto com lapelas laterais . A vestimenta é longa e solta e, sem as pregas das décadas anteriores, mais esconde do que realça a forma masculina. Seu chapéu, de aba e aba baixa, também é novo, assim como seus sapatos. Essas são as pantufas demy, pantufas arredondadas com as costas abertas.

A exposição termina com “Dawn of the Renaissance, 1515 and Beyond.” O rei François I era famoso por seu interesse pela arte e cultura italiana; ele induziu Leonardo da Vinci a entrar para a corte francesa. Embora a moda italiana tenha começado a influenciar as roupas do norte no início do século XVI, com a ascensão de Francisco ao trono em 1515, o verdadeiro Renascimento começou na França, tanto na arte quanto na moda. Isso é elegantemente ilustrado no frontispício da cópia do próprio rei do Romance da Rosa (ca. 1525), no qual François, cercado por cortesãos, é retratado aceitando o volume de seu escriba. Ele e sua corte estão vestidos no novo estilo italiano. Doublets, em tecidos ricos, são cortados no peito e nos braços. Os vestidos até a panturrilha têm golas largas, mas mangas curtas e bufantes. Os sapatos têm bico quadrado. Indicativo de seu status inferior, o vestido do escriba, com suas mangas fendidas pendentes, está um pouco desatualizado.

Para aumentar o apreço pela moda da época, quatro réplicas em escala real de conjuntos do final da Idade Média são apresentadas, usando técnicas de costura à mão de época e materiais autênticos - incluindo veludo de seda, brocado de ouro, linho, palha e arminho. Um é o dos jovens da costa azul, resistentes aos votos do pavão, indicativos da "Revolução da moda". Outra é a houpeland luxuosamente bordada do caçador aristocrático do Livre de la chass. O vestido volumoso e a torre alta usada por Geneviève no Romance de Tristão ganham vida na realidade tridimensional. Também é apresentada a houpeland de Catarina de Cleves, uma réplica emprestada do Museu Het Valkhof na cidade de Nijmegen, Holanda; a vestimenta recria o conjunto elaborado que ela usa enquanto dá esmolas.

Iluminando a moda: vestido com a arte da França medieval e da Holanda é acompanhado por uma publicação com o mesmo título. O volume de 464 páginas inclui 300 ilustrações coloridas e contém uma discussão aprofundada do vestido na arte medieval tardia, abrangendo exemplos não só de manuscritos iluminados de coleções em todo o mundo, mas também de pinturas de painel, xilogravuras, esculturas e tapeçarias. O livro é o culminar de um estudo de trinta anos da Dra. Anne H. van Buren (1927–2008), uma especialista em arte do norte da Europa da época, assistida por Roger S. Wieck.

A Biblioteca e Museu Morgan começou como a biblioteca particular do financista Pierpont Morgan, um dos mais proeminentes colecionadores e benfeitores culturais dos Estados Unidos. Hoje, mais de um século após sua fundação em 1906, o Morgan funciona como um museu, biblioteca de pesquisa independente, local musical, marco arquitetônico e local histórico. Em outubro de 2010, o Morgan concluiu a primeira restauração de seu edifício McKim original, a biblioteca particular de Pierpont Morgan e o núcleo da instituição. Em conjunto com o projeto de expansão de 2006 do arquiteto Renzo Piano, o Morgan agora oferece aos visitantes acesso sem precedentes às suas coleções mundialmente conhecidas de desenhos, manuscritos literários e históricos, partituras musicais, manuscritos medievais e renascentistas, livros impressos e selos do antigo Oriente Próximo e comprimidos.

Para obter mais detalhes sobre esta exposição, visite o site da Biblioteca e Museu Morgan

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Fonte: Biblioteca e Museu Morgan

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