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Abaixo do Deserto Poeirento do Irã, encontram-se antigos túneis de água ainda em uso

Abaixo do Deserto Poeirento do Irã, encontram-se antigos túneis de água ainda em uso


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Milhares de anos atrás, os persas criaram um sistema engenhoso para fornecer água em sua paisagem árida. Eles canalizaram aqüíferos nas cabeceiras dos vales e projetaram túneis que utilizavam a gravidade para enviar a água aos assentamentos. Agora estima-se que o comprimento combinado de todos os canais subterrâneos, conhecidos como qanats, no Irã é equivalente à distância entre a Terra e a Lua.


Abaixo do Deserto Poeirento do Irã, encontram-se antigos túneis de água ainda em uso

Os Aquedutos do Irã

Há cerca de 3.000 anos, os persas aprenderam a cavar aquedutos subterrâneos que trariam água subterrânea das montanhas para as planícies.

abril 1968, p.94 - 105

Um viajante sobrevoando o Irã pode ver claramente que o país tem um clima árido. O planalto iraniano é em grande parte deserto. A maior parte do Irã (exceto áreas nas províncias do noroeste e ao longo da costa sul do Mar Cáspio) recebe apenas de 15 a 25 centímetros de chuva por ano. Outras regiões do mundo com tão poucas chuvas (por exemplo, o coração seco da Austrália) estão desprovidas de tentativas de agricultura. Ainda assim, o Irã é um país agrícola que não apenas cultiva seus próprios alimentos, mas também consegue produzir safras para exportação, como algodão, frutas secas, sementes oleaginosas e assim por diante. Ela alcançou essa conquista notável desenvolvendo um sistema engenhoso para captação de água subterrânea. O sistema, chamado qanat (de uma palavra semítica que significa "cavar"), foi inventado no Irã há milhares de anos e é tão simples e eficaz que foi adotado em muitas outras regiões do Oriente Médio e ao redor do Mediterrâneo.

O sistema qanat consiste em canais subterrâneos que transportam água dos aqüíferos nas terras altas para a superfície em níveis mais baixos por gravidade. As obras de qanat do Irã foram construídas em uma escala que rivalizava com os grandes aquedutos do Império Romano. Enquanto os aquedutos romanos agora são apenas uma curiosidade histórica, o sistema iraniano ainda está em uso após 3.000 anos e foi continuamente expandido. Existem cerca de 22.000 unidades qanat no Irã, abrangendo mais de 170.000 milhas de canais subterrâneos. O sistema fornece 75 por cento de toda a água usada naquele país, fornecendo água não só para irrigação, mas também para consumo doméstico.

Até recentemente (antes da construção da barragem Karaj), o milhão de habitantes da cidade de Teerã dependiam de um sistema qanat que captava o sopé das montanhas Elburz para todo o seu abastecimento de água.

As descobertas de conduítes subterrâneos em vários sítios da Roma Antiga levaram alguns arqueólogos modernos a supor que os romanos haviam inventado o sistema qanat. Registros escritos e escavações recentes não deixam dúvidas, entretanto, de que o antigo Irã (Pérsia) foi seu verdadeiro local de nascimento. Já no século sétimo a.C. o rei assírio Sargão II relatou que, durante uma campanha na Pérsia, ele havia encontrado um sistema subterrâneo de captação de água em operação perto do lago Urmia. Seu filho, o rei Senaqueribe, aplicou o & quotsecret & quot de usar condutos subterrâneos na construção de um sistema de irrigação em torno de Nínive, e ele construiu um qanat no modelo persa para fornecer água para a cidade de Arbela. Inscrições egípcias revelam que os persas doaram a ideia ao Egito depois que Dario I conquistou aquele país em 518 a.C. Scylax, um capitão da marinha de Darius, construiu um qanat que trouxe água para o oásis de Karg, aparentemente do lençol freático subterrâneo do rio Nilo, a 160 quilômetros de distância. Restos do qanat ainda estão em operação. Essa contribuição pode muito bem ter sido parcialmente responsável pela amizade dos egípcios com seu conquistador e pela concessão do título de Faraó a Dario.

Referências a sistemas qanat, conhecidos por vários nomes, são bastante comuns na literatura dos tempos antigos e medievais. O historiador grego Políbio no século II a.C. descreveu um qanat que foi construído em um deserto iraniano "durante a ascensão persa". Ele foi construído no subsolo, observou ele, "com infinita labuta e despesa. através de um grande trecho do país & quot e trouxe água para o deserto de fontes que eram misteriosas para & quotthe as pessoas que usam a água agora. & quot

Qanats foram encontrados em todas as regiões que pertenciam à esfera cultural da antiga Pérsia: no Paquistão, em assentamentos de oásis chineses do Turquestão, nas áreas do sul dos EUA, no Iraque, Síria, Arábia e Iêmen. Durante os períodos de dominação romana e árabe, o sistema se espalhou para o oeste, para o norte da África, Espanha e Sicília. Na região do Saara, vários assentamentos de oásis são irrigados pelo método qanat, e alguns dos povos ainda chamam os condutos subterrâneos de "obras persianas". No Oriente Médio, vários qanats particularmente interessantes construídos por governantes árabes do início da Idade Média foram escavados. Em 728 d.C., o califa de Damasco construiu um pequeno qanat para fornecer água para um palácio no país. Um século depois, o califa Mutawakkil no Iraque também construiu um sistema qanat, presumivelmente com a ajuda de engenheiros persas, que trouxe água para sua residência em Samarra do alto rio Tigre, a 300 milhas de distância.

Graças às descrições detalhadas de vários dos primeiros escritores, temos uma boa ideia das técnicas usadas pelos construtores de qanat originais. Vitruvius, o primeiro historiador sistemático da tecnologia, fez um relato do sistema qanat em detalhes técnicos em sua obra histórica De Architectura (cerca de 80 a.C.). No século IX d.C., a pedido de um governador provincial persa, Abdullah ibn-Tahir, um grupo de escritores compilou um tratado sobre o assunto intitulado Kitab-e Quniy. E por volta de 1000 d.C. Hasan al-Hasib, uma autoridade árabe em engenharia, escreveu um trabalho técnico que felizmente ainda está disponível e fornece detalhes surpreendentemente bons sobre a construção e manutenção dos antigos qanats.

Os métodos usados ​​no Irã hoje não são muito diferentes do sistema desenvolvido há milhares de anos, e irei descrever o sistema como agora pode ser observado. O projeto começa com um levantamento cuidadoso do terreno por um especialista contratado pelos futuros construtores. Um sistema qanat é geralmente escavado na encosta de uma montanha ou encosta, onde o material arrastado pela encosta foi depositado em leques aluviais. O agrimensor examina esses leques de perto, geralmente durante a queda, procurando vestígios de infiltração na superfície ou ligeiras variações na vegetação que possam sugerir a presença de nascentes de água enterrados na encosta. Ao localizar um local promissor, ele providencia a abertura de um poço de teste.

Dois escavadores, chamados muqanni, assuma esta tarefa. Eles montaram um guincho na superfície para puxar o material escavado em baldes de couro e começaram a cavar um poço vertical de cerca de um metro de diâmetro, um homem trabalhando com uma picareta e o outro com uma pá de cabo curto. À medida que colocam o entulho nos baldes, dois trabalhadores na superfície puxam-no com o molinete e empilham-no à volta da boca do poço. Se tiver sorte, os escavadores podem atingir um aqüífero a uma profundidade de 15 metros ou menos. Às vezes, no entanto, eles cavam 200 a 300 pés para alcançar a água, e isso requer a instalação de um revezamento de molinetes em estágios de 30 metros de distância na descida.

Quando chegam a um estrato úmido - um aqüífero potencial - os escavadores abrem uma cavidade em seu fundo de argila impermeável e, nos dias seguintes, os baldes de couro são mergulhados no buraco periodicamente para medir a taxa de acúmulo de água nele. Se mais do que um fio d'água estiver fluindo para o buraco, o agrimensor pode concluir que explorou um aqüífero genuíno. Ele pode então decidir afundar mais poços no estrato na área imediata para determinar a extensão do aqüífero e sua produção.

Em seguida, o topógrafo passa a mapear o curso prospectivo de um conduto subterrâneo através do qual a água pode fluir deste poço ou grupo de poços para a superfície do solo em algum ponto mais abaixo na encosta. Para o passo descendente do conduíte, ele seleciona um gradiente em algum lugar entre um pé em 500 e um em 1.500 o gradiente deve ser leve para que a água flua lentamente e não lave o material do fundo do conduíte ou danifique-o de outra forma. Para suas medições, o agrimensor usa instrumentos simples: uma corda longa e um nível. (O tratado do século IX Kilab-e Quniy descreveu um nível de água tubular e um grande dispositivo de nivelamento triangular com um prumo que foi então empregado nesta tarefa.) O topógrafo deixa a corda descer até o nível da água no poço e marca a corda na superfície para mostrar a profundidade. Este será o seu guia para colocar a boca do conduíte obviamente a boca deve estar em algum ponto um pouco abaixo do nível da água indicado pela corda. Uma série de poços verticais para ventilação terá que ser afundada da superfície até o conduíte em certos intervalos medidos (talvez 50 jardas) ao longo de seu caminho. Consequentemente, o topógrafo deve determinar a profundidade da superfície para cada um desses poços. Ele usa um nível para encontrar a queda na encosta do solo de cada local do poço para o próximo e marca o comprimento dessa queda na corda. Isso indica a que distância da superfície cada poço teria de ser cavado se o conduíte tivesse um curso perfeitamente nivelado. Ele então calcula a profundidade adicional para a qual cada um deve ser cavado (em vista da inclinação prospectiva do conduto), dividindo a queda total do conduto desde o nível da água do poço até a foz pelo número de poços de ventilação propostos.

Enquanto o muqanni continue a cavar o próprio conduíte, os poços de guia são afundados nas profundidades indicadas em intervalos de cerca de 300 metros para fornecer informações sobre a rota e o passo do conduíte para os escavadores. Eles começam a escavação do conduto a partir da extremidade da boca, cavando no leque aluvial. Para proteger a boca dos danos causados ​​pela água da chuva, eles geralmente revestem os primeiros 3 a 5 metros do túnel com pedras de reforço. O conduíte tem cerca de um metro de largura e um metro e meio de altura. À medida que os escavadores avançam, eles se certificam de que estão seguindo um curso reto, avistando ao longo de um par de lâmpadas de óleo acesas. Eles depositam o material escavado em baldes ao pé do duto de ventilação mais próximo e é içado por seus colegas de equipe para cima. O túnel não precisa de reforço onde é cavado através de argila dura ou um conglomerado grosso que é bem compactado. Quando os muqanni chegam a uma pedra ou outro obstáculo intransponível, eles dão meia-volta e devem recuperar sua orientação em direção ao próximo duto de ventilação. Eles mostram uma boa dose de habilidade nisso, confiando em parte em seu senso de direção e em parte em ouvir os sons dos escavadores trabalhando no poço vertical à frente. O maior perigo encontrado pelos muqanni é solo arenoso, macio, friável ou instável, que pode causar o colapso do teto do túnel sobre eles. Nessas passagens, os escavadores geralmente revestem a escavação com aros ovais de argila cozida enquanto cortam a superfície da obra. Gases e ar com pouco oxigênio também são riscos - os escavadores observam cuidadosamente suas lâmpadas de óleo para alertar sobre a possibilidade de uma atmosfera sufocante. Ao se aproximarem do aquífero, os rnuqanni devem estar alertas para outro perigo: a possível inundação do túnel por uma súbita irrupção de água. Este perigo é particularmente grande no momento da penetração no poço principal, o poço deve ser esvaziado ou batido com muito cuidado para que os homens não sejam arrastados para baixo no conduto por um dilúvio. Por causa desses perigos muqanni chame o assassino qanat & quotthe. & quot A muqanni sempre faz uma prece antes de entrar em um qanat e não vai trabalhar no dia que considera de azar.

Dependendo da profundidade do aquífero e do declive do solo, os qanats variam muito em comprimento em alguns dos condutos desde o poço até a foz, e no outro extremo, no sul do Irã, tem mais de 18 milhas de comprimento. Normalmente, o comprimento é entre seis e 10 milhas. A descarga de água que pode ser obtida de qanats individuais também varia amplamente. Por exemplo, de cerca de 200 qanats na planície de Varamin, a sudeste de Teerã, o maior rende 72 galões por segundo e o menor apenas um quarto de galão por segundo.

Só depois de o qanat ter sido concluído e operado por algum tempo, é possível determinar se ele será um "corredor" contínuo ou uma fonte sazonal que fornece água apenas na primavera ou após chuvas fortes. Como o investimento inicial na construção de um qanat é considerável, o proprietário e os construtores freqüentemente recorrem a sondagens e dispositivos laboriosos para aumentar sua produção. Por exemplo, eles podem estender ramos do conduíte principal para alcançar aquíferos adicionais ou escavar o piso do conduíte existente a fim de abaixá-lo e canalizar a água em um nível mais profundo [veja a ilustração à direita na página 97] Muito cuidado também é dispensado à manutenção do qanat. Os poços de ventilação são protegidos na parte superior com paredes de entulho semelhantes a crateras e, às vezes, com capuzes para evitar o influxo de águas pluviais prejudiciais. Muqanni são continuamente empregados na limpeza do lodo que é levado do aqüífero para o conduíte, limpando desmoronamentos do telhado e fazendo outros reparos.

Como é de se esperar de um sistema que existe há milhares de anos e é tão importante para a vida da nação, a construção de qanats e a distribuição da água são regidos por leis e entendimentos comuns consagrados pela tradição. Os construtores de um qanat devem obter o consentimento dos proprietários do terreno que ele atravessará, mas a permissão não pode ser recusada arbitrariamente. Deve ser concedido se o novo qanat não interferir no rendimento de um qanat existente, o que geralmente significa que a distância entre os dois deve ser de várias centenas de metros, dependendo das formações geológicas envolvidas. Quando as partes não conseguem chegar a acordo, a questão é decidida pelos tribunais, que normalmente designam um perito independente para resolver as questões técnicas em causa.

Da mesma forma, existem sistemas tradicionais para a distribuição justa de água de um qanat para os usuários. Se o qanat for de propriedade de um proprietário de terras com fazendeiros inquilinos, ele geralmente indica um oficial de justiça que supervisiona a distribuição de água para cada inquilino de acordo com o tamanho da fazenda do inquilino e a natureza da safra que está cultivando. Quando os próprios camponeses possuem o qanat, como é cada vez mais o caso sob as novas reformas agrárias no Irã, eles elegem um oficial de justiça de água de confiança que garante que cada agricultor receba sua parte justa da água no momento adequado - e que receba uma parte gratuita a si mesmo por seu serviço. O oficial de justiça é guiado por um sistema de alocação fixado há centenas de anos. Por exemplo, três aldeias na região de Selideh, no oeste do Irã, ainda recebem as ações que lhes foram atribuídas no século 17 pelo engenheiro civil no reinado do Xá Abbas, o Grande. Os povoados de Dastgerd e Parvar têm direito a oito ações cada e Karton nove, e essas alocações são incorporadas às saídas da bacia de distribuição de qanat: as saídas em Dastgerd en e Parvar têm oito vãos de largura e o de Karton tem nove vãos ampla.

A produção agrícola possibilitada pelos qanats retribui amplamente o investimento em construção e manutenção. Minhas próprias pesquisas recentes mostraram que o retorno sobre esses investimentos em valor de safras e venda de água varia de 10 a 25 por cento, dependendo do tamanho do qanat, da produção de água e do tipo de safra para o qual é usado. Um qanat com cerca de seis milhas de comprimento entre US $ 13.500 e US $ 34.000 para construir, o custo variando de acordo com a natureza do terreno. Para um qanat de 10 a 15 milhas de comprimento, o custo é de cerca de US $ 90.000.

Os custos de construção aumentaram nos últimos anos, à medida que o padrão de vida no Irã melhorou e os custos de mão de obra aumentaram. Além disso, a divisão de grandes propriedades em outras menores sob a nova política de distribuição de terras, bem como a introdução de máquinas modernas e caras, tornou difícil para os proprietários individuais arcar com as despesas de construção de novos qanats ou manutenção de antigos. Muitos desses agricultores estão agora perfurando poços e usando bombas a diesel, em vez de construir condutos subterrâneos, para trazer a água à superfície. Conseqüentemente, a construção de novos qanats pode cessar, a menos que as recém-formadas cooperativas de vilas dos camponeses considerem lucrativas e possam levantar o capital necessário para construí-las.

Qualquer que seja o futuro do sistema qanat do Irã, ele se destaca hoje como um exemplo impressionante da realização de um povo determinado e trabalhador. Os 22.000 qanats no Irã, com seus 170.000 milhas de condutos subterrâneos construídos por trabalho manual, fornecem um total de 19.500 pés cúbicos de água por segundo - uma quantidade equivalente a 75% da descarga do rio Eufrates na planície mesopotâmica. Este volume de produção de água seria suficiente para irrigar três milhões de acres de terra árida para cultivo, se fosse usado inteiramente para a agricultura. Fez um jardim do que, de outra forma, teria um deserto inabitável. Há indícios de que nos primeiros tempos o país tinha uma vegetação florescente que foi secando gradualmente, em parte devido ao desmatamento e à perda de solo fértil pela erosão. O povo persa respondeu a um possível desastre com uma solução perspicaz que é um tributo clássico à capacidade humana.

Fig.1 - AQUEDUTO SUBTERRÂNEO transporta água suavemente para baixo das terras altas para canais de distribuição na planície e abaixo. A fonte de água é o poço (à direita), que desce até o lençol freático. Os outros poços fornecem ventilação e dão acesso para limpeza e reparo do túnel de conduíte abaixo. Chamados qanats após a palavra semítica que significa "cavar", os sistemas de irrigação foram inventados na Pérsia durante o primeiro milênio a.C. O túnel horizontal do qanat tem geralmente de seis a dezesseis quilômetros de comprimento.

Figura 2. - ESCAVAÇÃO DE UM QANAT começa no final da descida após um poço de teste (à direita) ter explorado com sucesso o lençol freático em ascensão. Onde o túnel gradualmente inclinado passa por zonas de terra solta (esquerda), aros de ladrilhos sustentam as paredes, mas um túnel geralmente carece de alvenaria, exceto no ponto de descarga. Os poços de ventilação são cavados em intervalos de 50 jardas ou mais, a terra e as rochas escavadas da face do túnel são içadas para a superfície através dos poços. Avistamentos sobre um par de lâmpadas a óleo ajudam a manter o progresso dos escavadores de túnel em linha reta. A chama de uma lâmpada que arde muito também avisa sobre ar estragado. Antes que os tuneladores cheguem ao poço, os homens na superfície o secam.

Fig.3 - SEÇÕES CRUZADAS DO TÚNEL indicam algumas das variações possíveis em conduítes qanat. As paredes do túnel podem ser reforçadas com aros de telha (a) ou quando o túnel passa através de argila ou solo bem compactado, as paredes podem ser deixadas sem revestimento (b). Se o poço da cabeça secar e, portanto, for necessário cavar mais fundo, o conduto também precisará ser aprofundado (c).

Fig.4 - RESTOS DE PERSÉPOLIS, a antiga capital da Pérsia construída por Dario em 520 a.C., são o centro da fotografia aérea na página oposta. As fileiras de pequenos orifícios semelhantes a marcas de varíola revelam a presença de vários sistemas qanat abaixo da superfície: cada orifício é o topo de um duto de ventilação. A maioria dos qanats ao redor das ruínas de Persépolis foi construída apenas algumas décadas atrás.

Fig.5 - EQUIPE WINDLASS, protegido do sol por uma tenda improvisada, levanta uma carga de lodo acumulado no processo de limpeza de um túnel de conduíte de qanat. Ao lado da barraca está uma criança necessária neste trabalho porque os dutos de ventilação são menores do que o normal.

Fig. 6 - LAÇOS DE TELHA estão empilhados perto de um dos poços verticais que levam ao túnel de conduíte de um qanat em construção na zona rural do Irã. Sua presença indica que a equipe de construção encontrou uma zona de terra solta e deve escorar as paredes do túnel.

Fig.7 - LINHA DE CRATERS, cada um marcando a boca de um duto de ventilação qanat, atravessa uma planície no oeste do Irã. As paredes das crateras protegem os poços e o túnel abaixo dos danos erosivos do influxo de água durante uma forte tempestade no deserto.

Fig.8 - BOCA DE ALVENARIA de um qanat iraniano é equipado com um par de comportas que permitem o desvio da água em sistemas de canais separados. A quantidade de água qanat que pode ser distribuída para a aldeia ou indivíduo é algumas vezes determinada por decisões tomadas séculos atrás.

Fig.9 - FLUXO DE ÁGUA QANAT flui por um jardim cercado por uma parede em um vilarejo iraniano. O riacho primeiro flui através da cidade e depois é desviado para canais de irrigação de fazendas.

Fonte / extraído de: Americano científico

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Encyclopaedia Iranica

Instituto Britânico de Estudos Persas

& quotPérsepolis reconstruída & quot

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Um antigo feito de engenharia que aproveitou o vento

Os coletores de vento do Irã são um lembrete de como as civilizações antigas se adaptaram ao ambiente árido do deserto da região.

& ldquoEu também tenho ar condicionado de água, mas prefiro sentar sob meu ar condicionado natural. Lembra-me dos velhos tempos, & rdquo Sr. Saberi disse, gesticulando para o badgir (coletor de vento) sob o qual estávamos sentados. & ldquoMore chai? & rdquo

No calor do verão de 40ºC em Yazd, uma cidade deserta no coração do Irã, uma xícara de chai quente normalmente seria a última coisa em minha mente. No entanto, uma olhada para fora do pátio sombreado e arejado onde me sentei no pátio central, em chamas no sol forte da noite, e todos os pensamentos de despedir-me de meu anfitrião imediatamente evaporaram. Eu me inclinei para trás e olhei ao longo da extensão desta tecnologia notável que acreditamos ter milhares de anos.

Os coletores de vento são estruturas altas em forma de chaminé que se projetam dos telhados de casas antigas em muitas das cidades do deserto do Irã e do deserto. Em sua forma mais simples, os coletores de vento aproveitam as brisas frescas e as redirecionam para dentro de casa ou para depósitos subterrâneos para refrigerar alimentos perecíveis. Estudos mostraram que os coletores de vento podem reduzir a temperatura interna em cerca de 10 graus.

De antigos persas e egípcios a babilônios e árabes, as civilizações se esforçaram para adaptar sua arquitetura aos climas severos e quentes de seus ambientes, desenvolvendo métodos de ventilação natural. Exemplos de coletores de vento podem ser encontrados em todo o Oriente Médio e Egito, bem como no Paquistão e na Índia.

Uma vez que os coletores de vento estão localizados no ponto mais alto de um edifício, eles são especialmente suscetíveis à deterioração e deterioração. Embora os coletores de vento mais antigos do Irã datem apenas do século 14, há referências a coletores de vento nos escritos do poeta persa do século V Nasir Khusraw.

Há uma disputa em andamento entre o Irã e o Egito sobre a origem do coletor de vento. Pinturas datadas de cerca de 1300 AC descobertas perto de Luxor dos dias modernos retratam duas estruturas triangulares no topo da residência real do Faraó Nebamun e rsquos, levando arqueólogos egípcios a acreditar que o primeiro coletor de vento foi desenvolvido no Egito. Enquanto isso, as ruínas de um templo persa do fogo datado de 4000 aC apresentam inúmeras estruturas semelhantes a chaminés, algumas das quais sem vestígios de cinzas, levando os arquitetos iranianos a postular que os coletores de vento se originaram no Irã.

De acordo com o Dr. Abdel Moniem El-Shorbagy, professor assistente de arquitetura e design na Universidade Effat em Jeddah, Arábia Saudita, coletores de vento encontrados em todo o Oriente Médio, Paquistão e Índia, como o coletor de vento de quatro lados do palácio Abbasid do século VIII de Ukhaidir no Iraque, exibem o impacto da arquitetura tradicional persa nessas regiões. Uma teoria sugere que os coletores de vento foram adotados e se espalharam por essas áreas após a conquista árabe do Irã no século 7.

Mais tarde naquele dia, no telhado da Yazd Art House, uma antiga mansão da era Qajari convertida em um café, olhei para o horizonte de adobe da cidade e rsquos enquanto ouvia uma música iraniana tocando em um pequeno rádio pendurado na parede. Enquanto eu saboreava um copo frio de Sekanjabin (uma bebida local feita de mel e vinagre derramado em uma xícara forrada com finas fatias de pepino), examinei o denso aglomerado de coletores de vento subindo dos telhados. Eles pareciam arranha-céus em miniatura.

A maioria dos coletores de vento nos edifícios residenciais de Yazd tem formato retangular, com entradas em cada um dos quatro lados para captar o vento que sopra de várias direções. No entanto, Moyeen, um funcionário de um café, me disse que coletores de vento hexagonais e octogonais também são comuns.

& ldquoOs coletores de vento aqui são multidirecionais, porque temos ventos agradáveis ​​vindo de todas as direções & ndash, ao contrário de Maybod [uma pequena cidade a cerca de 55 km a noroeste de Yazd], onde os coletores de vento têm apenas uma entrada para evitar o deserto, empoeirado ventos soprando do norte de entrar nas casas, & rdquo ele explicou. & ldquoAqui estamos rodeados por montanhas que bloqueiam os ventos do deserto. & rdquo

Fiquei no topo do telhado, tentando visualizar a física por trás dos coletores de vento. Os ventos mais frios que sopram em altitudes mais elevadas são direcionados para baixo através das fendas verticais estreitas, subsequentemente empurrando o ar quente para dentro dos edifícios para cima e para fora através de uma abertura no lado oposto do coletor de vento. Mesmo na ausência de uma brisa, os coletores de vento funcionam como chaminés solares, criando um gradiente de pressão que empurra o ar quente para cima e para fora da torre, deixando o interior da casa com uma sensação mais fria do que o exterior.

Com o sol escaldante da tarde caindo sobre mim, decidi que preferia ficar debaixo de um coletor de vento do que ficar olhando para eles, e fiz meu caminho para a Casa Lariha, uma das casas da era Qajari mais bem preservadas de Yadz & rsquos. O edifício, que data do século 19, exemplifica a arquitetura persa da época, que apresentava um pátio central retangular, bem como seções de verão e inverno - uma divisão destinada a otimizar a exposição à luz solar direta no inverno e minimizá-la em O Verão. O coletor de vento está localizado na parte de verão da casa.

Muitas vezes, o ar fresco do coletor de vento passa por uma alcova em uma sala no nível do solo, desce através de uma abertura para o zir-zamin (porão), onde os produtos perecíveis são armazenados. Na Casa Lariha, senti um leve arrepio ao descer os 38 degraus até um porão ainda mais profundo chamado de sardab (significando & lsquocold water & rsquo em Farsi), onde a água dos qanats (canais subterrâneos usados ​​para transferir água das montanhas para as cidades) resfriaria o ar que entra.

Como o qanat, que se tornou obsoleto pela tecnologia moderna, o coletor de vento é um símbolo do passado. Seu uso diminuiu significativamente com o advento do ar-condicionado moderno. De acordo com Abbas Farroghi, um residente de 85 anos de Lab-e Khandaq, um dos bairros históricos de Yazd & rsquos, muitos de seus vizinhos deixaram suas casas tradicionais em favor de apartamentos modernos.

"As casas ficam vazias ou são alugadas para imigrantes e trabalhadores", disse ele. & ldquoA melhor situação é que seja comprado por algum rico de Teerã ou Shiraz, que o converte em um hotel. & rdquo

A Sra. Farrokhi, que recentemente vendeu sua casa no bairro de Kooche Hana e se mudou para um novo apartamento a algumas ruas de distância, muitas vezes se lembra dos velhos tempos, onde todas as crianças se reuniam e nós nos sentávamos sob nosso badgir à noite, comendo e rindo. & rdquo Sua antiga casa foi reformada e agora serve como um hotel tradicional, o Royay Ghadim (que significa & lsquodream of the past & rsquo).

“Ainda vou visitar minha casa de vez em quando”, ela me disse com um sorriso nostálgico. & ldquoParece bom agora. Estou feliz por estar preservado. & Rdquo

A cidade de Yazd tornou-se Patrimônio Mundial da Unesco em 2017 e, embora isso ofereça um forte incentivo para preservar parte de sua arquitetura histórica, Farsad Ostadan, que administra uma agência de turismo local, acredita que mais pode ser feito.

& ldquoA alguns anos atrás, levando à nossa aceitação como sítio da Unesco, o Instituto do Patrimônio Cultural começou a conceder empréstimos, e as pessoas que compraram essas casas antigas conseguiram transformá-las em hotéis e restaurantes e preservá-las & rdquo, ele me disse . & ldquoMas agora as pessoas esperam anos [para receber um empréstimo]. O governo não tem dinheiro agora para essas coisas.

No entanto, Ostadan tem esperança para as estruturas históricas da cidade e rsquos e ndash, especialmente os coletores de vento. Ele relembra os longos dias de verão que passou na casa de seu avô sob o coletor de vento que era & ldquojust tão bom quanto o ar-condicionado que temos hoje. & Rdquo Ele continuou, & ldquoI quero dizer que nem sabíamos o que era CA naquela época. & Rdquo

“Enquanto os turistas continuarem chegando, as coisas ficarão bem”, disse Ostadan, observando que o dinheiro que vem do turismo permite a renovação e preservação das casas antigas. & ldquoEles se preocupam com a cidade velha e os coletores de vento, e nós nos importamos, então esperamos poder preservá-los. & rdquo

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Abaixo do Deserto Poeirento do Irã, encontram-se antigos túneis de água ainda em uso

por David Hatcher Childress

De & quotWorld Explorer & quot, Vol. 2, No. 3.
do site UFOArea

recuperado através do site WayBackMachine

Todos são arquitetos do destino,
Trabalhando nas paredes do tempo:
Alguns com grandes feitos e grandes
Alguns com menos rima.
-Longfellow

& quotOs Construtores & quot

E se eu dissesse que estive dentro de um fantástico sistema de túneis que passa por baixo do continente da América do Sul? Você me acharia um mentiroso? Ou pior ainda, louco? Embora admita que seja uma história que parece difícil de acreditar, estou dizendo a verdade. Continue lendo, caro leitor, e decida se estou louco ou mentindo.


Embora pareça incrível, há muitas evidências que mostram que uma rede de túneis antigos existe em grande parte da América do Sul. Existem muitas lendas neste sistema de túneis, e posso afirmar que já estive dentro de alguns dos túneis neste mais estranho dos continentes.


O ouro dos incas


Lendas de túneis na América do Sul surgiram quase imediatamente após a conquista, quando os espanhóis descobriram que os incas haviam escondido muito de seu tesouro - relíquias sagradas de ouro puro sob a capital inca de Cuzco ou em uma cidade secreta conhecida como Paititi. De qualquer forma, dizia a lenda que um sistema de túneis foi usado.


A história da conquista do Império Inca pelos espanhóis é uma das histórias mais bizarras e incríveis da história. Este Francisco pizarro com apenas 183 homens poderia conquistar um império sofisticado de vários milhões de pessoas é uma façanha que nunca foi igualada, e provavelmente nunca será!


Pizarro fez sua primeira expedição pela costa do Pacífico do Panamá em 1527, atraído por rumores de ouro e outros tesouros. Um grego de sua companhia saiu sozinho do navio para uma aldeia inca na costa e foi considerado um deus que retornava pelos nativos. Eles o levaram a um templo cheio de mais ouro do que ele tinha visto em sua vida. Retornando ao navio, ele contou a Pizarro sobre a fabulosa riqueza que havia visto. Ciente de que os rumores eram verdadeiros, Pizarro voltou ao Panamá e depois à Espanha para preparar outra expedição.

Ele partiu novamente em 1531, pousou em uma praia deserta no Equador e começou a marchar para o interior. Ele estava entrando no império Inca recém-unido, que acabava de se recuperar de uma guerra civil. O povo do Peru, da Bolívia e do resto do império Inca não eram todos verdadeiros Incas, mas em grande parte Quechua e Aimará Índios. Incas eram a elite governante, de uma raça diferente, que se acreditava descendente de & quotManco Capac & quot, um mensageiro barbudo e ruivo de Deus.


Depois de tomar a cidade de Tumbes e matar poucas pessoas, os conquistadores espanhóis continuaram sua marcha para o sul. Em Cajamarca, eles foram recebidos pela realeza inca com grande pompa, esplendor e presentes. O governante dos Incas (ou mais corretamente, & quotthe Inca & quot) Atahualpa ficou impressionado com suas barbas e pele branca, acreditando que cumpriam uma profecia sobre o retorno de Viracocha, o lendário profeta barbudo de uma terra distante que havia visitado os povos da América do Sul muitas centenas de anos antes.

Os índios americanos não têm pelos faciais, embora se diga que os primeiros incas tinham cabelos castanho-avermelhados e barbas, como Viracocha. Portanto, Atahualpa acreditava que os próprios espanhóis eram Incas, Filhos do Sol, deuses por direito próprio, assim como ele, o Inca, era um deus.


Os conquistadores permaneceram em Cajamarca por um tempo, enquanto o Inca os enchia de presentes. Na verdade, os incas acreditavam que os cavalos montados pelos espanhóis também eram homens, e presumiram, pela maneira como os cavalos mastigavam constantemente, que esses eram a forragem dos cavalos. Os incas colocavam barras de ouro e prata nos comedouros dos cavalos, dizendo: "Coma isso, é muito melhor do que o ferro." Os espanhóis acharam isso muito divertido e encorajaram os índios a continuar trazendo ouro e prata para os cavalos. comer!


Finalmente, Atahualpa ele mesmo veio para os espanhóis de seu palácio próximo. Durante esta audiência dentro dos muros de Cajamarca, Atahualpa tinha consigo nada menos que 30.000 homens, todos sob estrito comando para não prejudicar os espanhóis, mesmo que eles próprios fossem atacados. Essa proibição provou ser sua ruína. Os conquistadores mantiveram muitos de seus homens escondidos, prontos para atacar, como Pizarro e seus generais com o frade dominicano Vincente de Valverde tiveram sua audiência com Atahualpa na praça da cidade.


O Inca os recebeu como Viracocha Incas e companheiros Filhos do Sol. Então o frade Valverde se dirigiu ao Inca, contando a ele sobre a única fé verdadeira, e as homens mais poderosos da terra, o Papa e Rei charles da espanha. Depois de um longo discurso traduzido pelo índio Felipe, o Inca perguntou a origem do material do frade, que respondeu entregando ao Inca uma Bíblia. O Inca o colocou em seu ouvido. Não ouvindo nada, ele o jogou no chão.


Isso sim gesto impiedoso de Atahualpa era exatamente o que os conquistadores esperavam. Os espanhóis atacaram com força total, muitos deles escondidos, e iniciaram a matança dos incas. Eles mataram literalmente milhares, muitos dos quais estavam tentando escapar. Nenhum conquistador foi ferido, com exceção de Francisco pizarro ele mesmo, que foi ferido por um de seus próprios homens enquanto tentava alcançar Atahualpa.


E assim foi Atahualpa sequestrado por meros 160 conquistadores loucos por ouro (alguns dos 183 originais morreram de doenças e em batalhas anteriores). Para garantir sua liberdade, Atahualpa ofereceu ouro aos espanhóis em troca de sua libertação. Sentindo que eles ainda não perceberam a fabulosa riqueza sob seu comando, Atahualpa levantou-se na sala em que estava preso e alcançou o mais alto que pôde e se ofereceu para encher a sala com ouro àquela altura em troca de sua libertação. Os espanhóis concordaram.


Para complicar a história neste ponto, havia várias intrigas. Primeiro, houve uma grande rivalidade entre Francisco Pizarro, seu irmão Ferdinand, e Don diego de almagro. Na verdade, Francisco Pizarro e de Almagro eram inimigos ferrenhos. Em segundo lugar, Atahualpa ainda estava em desacordo com seu irmão Huascar, que segundo muitos relatos era o herdeiro legítimo do trono inca. Foi a guerra civil entre os dois irmãos que enfraqueceu o Império Inca pouco antes da chegada dos espanhóis. Enquanto ainda estava em cativeiro, Atahualpa ordenou a prisão de Huascar, acreditando que ele estava planejando a tomada do Império. Tanto Atahualpa quanto Huascar agora assumiram uma atitude um tanto fatalista para os eventos que estavam ocorrendo, já que seu pai havia previsto tal conflito antes de sua morte.


Terceiro, a maioria dos súditos do Império Inca não eram incas, mas índios comuns de raças e heranças culturais totalmente diferentes. Poucos eram leais aos Incas, e muitos deles eventualmente se aliaram aos espanhóis. Finalmente, novamente do cativeiro, Atahualpa ordenou que seu irmão Huascar fosse morto, pensando que isso salvaria o império dele, acreditando que os espanhóis não poderiam libertá-lo mesmo depois que o resgate fosse pago. Todos esses fatores juntos prepararam o cenário para a queda da maior civilização existente no Hemisfério Ocidental na época.


Demorou um pouco para o ouro chegar a Cajamarca, pois teve que ser trazido de Quito, Cuzco e outras cidades que ficavam a centenas de quilômetros de distância. Enquanto o resgate estava sendo recolhido, Pizarro enviou alguns dos conquistadores como emissários a Quito e Cuzco para garantir que Atahualpa não tivesse ordenado um ataque a Cajamarca. Quando voltaram, relataram que uma riqueza fabulosa era encontrada nessas cidades.

Os incas não usavam ouro, prata e pedras preciosas como moeda como os europeus e outras culturas faziam.Em vez disso, eles eram valorizados para decoração e usados ​​extensivamente para objetos religiosos, móveis e até utensílios. Muitos edifícios tinham paredes interiores revestidas a ouro e calhas e canalizações externas de ouro. Portanto, quando o Inca foi resgatado por um quarto cheio de ouro, para os Incas era como se estivessem pagando com panelas e frigideiras, encanamentos velhos e calhas de chuva!


Estes foram enviados com alegria, embora os objetos religiosos e aqueles com valor estético não fossem. O resgate pago foi estimado em 600-650 toneladas de ouro e joias e 384 milhões & quotpesos de oro, & quot o equivalente a $ 500.000.000 em 1940. Dado o aumento do preço do ouro desde então, hoje esse resgate valeria quase cinco bilhões de dólares.


Não surpreendentemente, uma vez que o resgate foi pago, Atahualpa não foi lançado. O intérprete indiano Felipe havia se apaixonado por uma das esposas de Atahualpa e estava ansioso para ver que o Inca não sobreviveria. Ele espalhou o boato de que Atahualpa estava formando um exército para atacar Cajamarca. Sendo esta a única desculpa de que os espanhóis precisavam para executar o Inca, ele foi condenado à morte. Os espanhóis que fizeram amizade com Atahualpa o aconselharam a se converter ao cristianismo antes de sua execução, o que permitiria aos padres dominicais estrangulá-lo como cristão em vez de queimá-lo na fogueira como herege. Ele obedeceu, foi batizado e estrangulado. Isso foi feito embora mais ouro estivesse a caminho, como parte de um segundo resgate, que valia muito mais que o primeiro.


Enquanto isso, três emissários espanhóis voltaram de Cuzco, a capital inca, com ainda mais tesouros, saqueados do Templo do Sol. Eles trouxeram uma carga imensa de navios de ouro e prata carregados nas costas de 200 índios cambaleantes e suados. E o segundo trem de resgate de 11.000 lhamas estava a caminho do acampamento de Pizarro. Carregado de ouro, fora enviado pela rainha de Atahualpa de Cuzco. Mas quando souberam do assassinato do Inca, os índios expulsaram as lhamas da estrada e enterraram os 100 quilos de ouro que cada animal carregava.


Sir Clements Markham, que tinha um conhecimento particularmente apurado do Peru, acreditava que o ouro estava escondido nas montanhas atrás de Azangaro. o Cordillera de Azangaro é uma serra selvagem pouco conhecida pelos estrangeiros, o nome em quíchua significa "lugar mais distante". Acredita-se que este foi o ponto mais oriental das cordilheiras andinas que o antigo império inca dominou. No entanto, outras versões dessa história dizem que o tesouro estava escondido em um sistema de túneis que atravessa a Cordilheira dos Andes.


Uma fantástica história de tesouro envolve & quotO Jardim do Sol. & quot Sarmiento, um historiador espanhol (1532-1589), escreveu que este jardim subterrâneo estava localizado perto do Templo do Sol.

“Eles tinham um jardim no qual os pedaços de terra eram peças de ouro fino. Estes foram habilmente semeados com milho, cujos caules, folhas e espigas eram todos de ouro. Eles estavam tão bem plantados que nada os perturbaria. Além de tudo isso, eles tinham mais de vinte ovelhas com seus filhotes. Os pastores que guardavam as ovelhas estavam armados com fundas e varas feitas de ouro. Havia um grande número de potes de potes de ouro e prata, vasos e todo tipo de vasilha. & Quot

Pouco depois da conquista do Peru, Cieza de Leon, parte Inca e parte Espanhol, escreveu,

& quotSe todo o ouro que está enterrado no Peru. foram arrecadados, seria impossível cunhá-lo, tamanha a quantidade e ainda assim os espanhóis da conquista receberam muito pouco, em comparação com o que resta. Os índios disseram: O tesouro está tão escondido que nem nós mesmos conhecemos o esconderijo!


& quotSe, quando os espanhóis entraram em Cuzco não tivessem cometido outros truques, e não tivessem executado tão cedo sua crueldade ao condenar Atahualpa à morte, não sei quantos grandes navios teriam sido necessários para trazer à velha Espanha os tesouros que agora estão perdidos nas entranhas da terra e assim permanecerá porque aqueles que a enterraram agora estão mortos. & quot

O que Cieza de Leon não disse foi que, embora os índios em geral não soubessem onde estava esse tesouro, havia alguns entre eles que sabiam e guardavam de perto o segredo.


Depois de ver a qualidade dos tesouros no primeiro resgate de Atahualpa, Pizarro exigiu que ele soubesse a fonte dessa riqueza fabulosa antes de libertar o Inca. Ele tinha ouvido falar que os Incas possuíam uma mina ou depósito secreto e inesgotável, que ficava em um vasto túnel subterrâneo que corria muitos quilômetros abaixo do solo. Aqui ficavam supostamente guardadas as riquezas acumuladas do país.


No entanto, diz a lenda que a rainha de Atahualpa consultou o Espelho Negro no Templo do Sol, uma espécie de espelho mágico semelhante ao de a história de Branca de Neve. Nele ela viu o destino de seu marido, quer ela pagasse o resgate ou não. Ela percebeu que seu marido e o império estavam condenados e que ela certamente não deveria revelar o segredo dos túneis ou da riqueza aos conquistadores enlouquecidos por ouro.


A horrorizada rainha ordenou que a entrada do grande túnel fosse fechada sob a direção dos sacerdotes e mágicos. Uma grande porta em uma parede rochosa de um desfiladeiro perto de Cuzco, foi selada preenchendo suas profundezas com enormes massas de rocha. Em seguida, a entrada disfarçada foi escondida sob a grama verde e arbustos, de modo que nem o menor sinal de qualquer fissura fosse perceptível a olho nu.


Conquistadores, aventureiros, caçadores de tesouros e historiadores se perguntaram e perseguiram essa lenda. Que tesouro incrível os Incas selaram nesses túneis? E quanto aos próprios túneis, quando e como foram feitos e para onde vão?


Pesquisadores gostam Harold Wilkins acreditou que o túneis correm dos Andes centrais ao redor de Cuzco por centenas de quilômetros ao norte e ao sul pelas montanhas, até o Chile e o Equador. Wilkins acreditava que havia outras pontas desses túneis que corriam para o leste, saindo na cidade perdida de Paititi na selva alta em algum lugar. Dizia-se que outro ramal corria para o oeste, descendo até o deserto costeiro do Peru.

Este ramal do sistema de túneis poderia ter saído perto de Lima, a área da antiga cidade inca de Pachacamac, ou perto Pisac e o Candelabro dos Andes, que fica mais ao sul ao longo da costa.

Wilkins acreditava, como aparentemente Madame Blavatsky (um conhecido vidente e fundador da A Sociedade Teosófica), que uma ramificação do antigo sistema de túneis saiu no deserto do Atacama perto de Arica e da fronteira atual entre o Chile e o Peru, que fica ainda mais ao sul. Madame Blavatsky contou a história, recontada por Wilkins, do o antigo tesouro e sistema de túneis.


Por volta do ano de 1844, um padre católico foi chamado para absolver um índio quíchua moribundo. Sussurrando baixinho para o padre, o velho índio contou uma história incrível sobre um labirinto e uma série de túneis construídos muito antes dos dias dos imperadores do sol incas. Foi contada sob o selo inviolável do confessionário, e não poderia ser divulgada pelo padre sob pena de morte. Esta história provavelmente nunca teria sido contada, exceto que o padre, enquanto viajava para Lima, se encontrou com um "quotsinister italiano." !

"Eu te revelarei o que nenhum homem branco, seja ele espanhol, ou americano, ou inglês, sabe", disse o índio moribundo ao padre.

Ele então contou sobre o fechamento dos túneis pela rainha quando o Inca Atahualpa estava sendo mantido em cativeiro por Pizarro. O padre acrescentou sob hipnose que o governo peruano, por volta de 1830, ouviu rumores sobre esses túneis e enviou uma expedição para encontrá-los e explorá-los. Eles não tiveram sucesso.


Em outra história semelhante, o Padre Pedro del Sancho diz em seu Relacion que no período inicial da conquista do Peru, outro índio moribundo fez uma confissão. Padre del Sancho escreveu,

& quot. meu informante era súdito do imperador inca. Ele era muito estimado pelos governantes de Cuzco. Ele havia sido um chefe de sua tribo e fazia uma peregrinação anual a Cuzco para adorar seus deuses idólatras. Era costume dos Incas conquistar uma tribo ou nação e levar seus ídolos para Cuzco. Aqueles que desejavam adorar seus ídolos antigos foram forçados a viajar para a capital inca. Eles trouxeram presentes para seus ídolos pagãos. Eles também deveriam prestar homenagem ao imperador inca durante essas viagens. & Quot

“Esses tesouros foram colocados em túneis antigos que existiam na terra quando os Incas chegaram. Também colocados nesses repositórios subterrâneos foram artefatos e estátuas consideradas sagradas para os Incas. Quando o tesouro foi colocado nos túneis, houve uma cerimônia conduzida pelo sumo sacerdote. Seguindo esses rituais, a entrada dos túneis era vedada de forma que se pudesse caminhar alguns metros e nunca se dar conta da entrada.


& quot. Meu informante disse que a entrada ficava em suas terras, o território que ele governava. Foi sob sua direção e por seus súditos que as aberturas foram seladas. Todos os presentes juraram silêncio, sob pena de morte. Embora eu tenha solicitado mais informações sobre a localização exata da entrada, meu informante se recusou a divulgar mais do que o que foi escrito aqui. & Quot

Outra história interessante dos túneis ao redor de Cuzco e do incrível tesouro que eles contêm envolve Carlos Inca, um descendente de um imperador inca, que se casou com uma senhora espanhola, Dona maria esquivel. Sua esposa castelhana achava que ele não era ambicioso o suficiente e que não a mantinha no estilo que ela considerava condizente com sua posição ou descendência.


O pobre Carlos foi atormentado dia e noite pelas resmungos da esposa, até tarde da noite, ele a vendou e a conduziu para o pátio da fazenda. Sob a luz fria das estrelas, quando todos ao redor estavam dormindo e nenhum olho invisível estava no relógio, ele começou a conduzi-la pelos ombros. Embora estivesse se expondo a muitos riscos, incluindo tortura e morte nas mãos dos quéchuas, ele passou a revelar seu segredo.

Ele girou em torno dela três vezes, então, supondo que ela estava desorientada, conduziu-a descendo alguns degraus em uma abóbada oculta ou sob Fortaleza Sacsayhuaman. Quando ele removeu suas cortinas, sua língua foi finalmente silenciada. Ela estava no chão de pedra empoeirado de um antigo cofre, atravancado com lingotes de ouro e prata, joias requintadas e ornamentos de templos. Ao redor das paredes, decoradas em ouro fino, estavam estátuas em tamanho natural de reis incas mortos há muito tempo. Somente o disco dourado do sol, que os antigos incas mais valorizavam, estava faltando.


Carlos Inca foi supostamente um dos guardiães do esconderijo secreto do tesouro inca que iludiu os espanhóis e outros caçadores de tesouros durante séculos. O Comissário dos EUA no Peru em 1870 comentou sobre este episódio:

“Tudo o que posso dizer é que se aquela câmara secreta em que ela entrou não foi encontrada e despojada, não foi por falta de escavação. Trezentos anos não bastaram para erradicar a noção de que enormes tesouros estão escondidos dentro da fortaleza de Cuzco. Nem trezentos anos de escavações, mais ou menos constantes, desencorajaram inteiramente os que buscavam tapadas ou montes de tesouros. & Quot

Certamente parece haver alguma repetição e empréstimo entre algumas dessas histórias. No entanto, a maioria dos historiadores e arqueólogos acredita que eles se baseiam em alguns fatos. Que túneis e tesouros perdidos existem, parece não haver dúvida. Mas as verdadeiras questões são: onde estão eles? E quem os fez?


o tesouro dos incas acredita-se que ainda esteja escondido nos túneis que correm sob Cuzco e nas ruínas do megalítico fortaleza mencionado acima chamado Sacsayhuaman.

A Fortaleza de Sacsayhuaman


As histórias de um mundo subterrâneo me fascinaram e decidi que a América do Sul era um bom lugar para investigar qualquer realidade que pudesse haver nas muitas lendas. O tesouro perdido também tem seu apelo, e muitos túneis provavelmente nunca seriam explorados se não fosse por algum tesouro prometido no final.


Comecei minha busca no Peru onde visitei Ica, Pisco e Nazca para olhar as múmias, geoglifos e catacumbas. Em seguida, continuei até Cuzco para examinar os túneis que, segundo rumores, existiam nas proximidades.


Durante esta visita fui a Sacsayhuaman. A estrada leva da Plaza de Armas a uma colina no lado norte de Cuzco. No nivelamento da colina, olhando para o vale do Cuzco, está a fortaleza colossal, um dos edifícios mais imponentes já construídos. Andando por aí, mal podíamos acreditar em nossos olhos! Aqui estava uma estrutura de pedra que cobria toda a colina, parecia quase sobrenatural. Ele contém entradas de túnel que são seladas. O visitante pode caminhar uma curta distância dentro de alguns dos túneis, mas eles são bloqueados após 20 ou 30 pés.


Por toda parte, gigantescos blocos de pedra de Sacsayhuaman, alguns pesando mais de 200 toneladas (400 mil libras), encaixam-se perfeitamente. Os enormes blocos de pedra são cortados, faceados e ajustados tão bem que ainda hoje não se pode deslizar a lâmina de uma faca ou mesmo um pedaço de papel entre eles. Nenhuma argamassa é usada e não há dois blocos iguais. Ainda assim, eles se encaixam perfeitamente, e alguns engenheiros disseram que nenhum construtor moderno, com a ajuda de ferramentas do melhor aço, poderia produzir resultados mais precisos.


Cada pedra individual deve ter sido planejada com bastante antecedência - uma pedra de 20 toneladas, quanto mais uma pesando 80 a 200 toneladas, não pode ser colocada casualmente na posição com qualquer esperança de atingir esse tipo de precisão! As pedras são travadas e encaixadas na posição, tornando-as à prova de terremotos. De fato, depois de muitos terremotos devastadores nos Andes nos últimos cem anos, os blocos ainda estão perfeitamente encaixados, enquanto a Catedral Espanhola em Cuzco foi demolida duas vezes.


Embora esta fantástica fortaleza tenha sido construída há apenas algumas centenas de anos pelos Incas, eles não deixam nenhum registro de tê-la construído, nem figura em nenhuma de suas lendas. Como é que os Incas, que supostamente não tinham conhecimento de matemática superior, nenhuma linguagem escrita, nenhuma ferramenta de ferro e nem mesmo usavam a roda, são creditados por terem construído este complexo ciclópico de paredes e edifícios? Francamente, é preciso literalmente procurar uma explicação, e não é fácil.


Quando os espanhóis chegaram pela primeira vez a Cuzco e viram essas estruturas, pensaram que tinham sido construídas pelo próprio diabo, por causa de sua enormidade. Na verdade, em nenhum outro lugar você pode ver blocos tão grandes colocados juntos tão perfeitamente. Eu viajei por todo o mundo em busca de mistérios antigos e cidades perdidas, mas nunca tinha visto nada assim na minha vida!


Os construtores da cantaria não eram apenas bons pedreiros - eram excelentes! Construções em pedra semelhantes podem ser vistas em todo o Vale do Cuzco. Geralmente são feitos de blocos retangulares de pedra finamente cortados, pesando talvez uma tonelada. Um grupo de pessoas fortes poderia levantar um bloco e colocá-lo no lugar. Esta é, sem dúvida, como algumas das estruturas menores foram montadas. Mas em Sacsayhuaman, Cuzco e outras antigas cidades incas, podem-se ver blocos gigantescos cortados com 30 ou mais ângulos cada.


Na época da conquista espanhola, Cuzco estava no auge, com talvez 100.000 súditos incas vivendo na cidade antiga. A fortaleza de Sacsayhuaman poderia manter toda a população dentro de suas paredes em caso de guerra ou catástrofe natural. Alguns historiadores afirmam que a fortaleza foi construída alguns anos antes da invasão espanhola e que os incas assumem o crédito pela estrutura. Mas, os Incas não conseguiam lembrar exatamente como ou quando foi construído!


Os espanhóis desmontaram o máximo de Sacsayhuaman que puderam. Quando Cuzco foi conquistada pela primeira vez, Sacsayhuaman tinha três torres redondas no topo da fortaleza, atrás de três paredes megalíticas concêntricas. Estes foram desmontados pedra por pedra, e as pedras usadas para construir novas estruturas para os espanhóis.


Sacsayhuaman também foi equipado com uma rede subterrânea de aquedutos. A água foi trazida das montanhas para um vale, então teve que subir uma colina antes de chegar a Sacsayhuaman. Isso indica que os engenheiros que construíram o complexo sistema sabiam que a água atinge seu próprio nível.


Garcilaso de la Vega, que escreveu logo após a conquista, disse isso sobre os túneis abaixo Sacsayhuaman:

& quotUma rede subterrânea de passagens, que era tão vasta quanto as próprias torres, conectava-as umas às outras. Este era composto por uma quantidade de ruas e becos que corriam em todas as direções, e tantas portas, todas idênticas, que os homens mais experientes não ousavam aventurar-se neste labirinto sem guia, constituído por um longo fio atado à primeira. porta, que se desenrolou à medida que avançavam.

Muitas vezes subia à fortaleza com meninos da minha idade, quando era criança, e não nos atrevíamos a ir além do próprio sol, tínhamos tanto medo de nos perder, depois de tudo o que os índios nos contaram no o sujeito . os telhados dessas passagens subterrâneas eram compostos de grandes pedras planas apoiadas em vigas que se projetavam das paredes. & quot

De fato, existem túneis pelos quais se pode entrar em Sacsayhuaman e nas proximidades de Qenqo. Se alguém caminhar atrás do assento de pedra do Inca dentro da fortaleza em direção a Qenqo, encontrará todos os tipos de entalhes de pedra bizarros, escadas de cabeça para baixo e esculturas em pedra aparentemente sem sentido em grande escala. Existem também entradas de túnel nesta área. Vários túneis cortados na rocha conduzem para dentro da terra e pelo menos um vai para outra parte da área montanhosa de Qenqo. Todos esses túneis estão bloqueados em algum ponto e esta área de Sacsayhuaman ainda está sendo escavada por arqueólogos peruanos.


A área é bastante fascinante, mas parece bastante claro que não se pode penetrar nos túneis abaixo de Cuzco a partir dessas entradas dos túneis agora bloqueadas.


Os antigos cronistas dizem que os túneis estavam ligados ao Coricancha, nome dado ao Templo do Sol e seus arredores na antiga Cuzco.


o Coricancha era originalmente maior do que é hoje e continha muitos templos antigos, incluindo os Templos do Sol e da Lua, e acreditava-se que todos esses edifícios estavam ligados a Sacsayhuaman por túneis subterrâneos. O lugar onde esses túneis começaram era conhecido como Chincana, ou & quotthe lugar onde alguém se perde. & Quot

Esta entrada era conhecida até meados do século XIX, altura em que foi toda murada.

Em seu livro & quotCaminhos na selva e ruínas incas& quot, Dr.William Montgomery McGovern afirma:

& quot Perto disso fortaleza [Sacsayhuaman] são várias cavernas estranhas que se estendem profundamente na terra. Aqui, altares para o Deuses das Profundezas foram esculpidos na rocha viva, e os muitos ossos espalhados falam dos sacrifícios que foram oferecidos aqui. O fim de uma dessas cavernas, Chincana, nunca foi encontrado.Supõe-se que se comunique por uma longa passagem subterrânea com o Templo do Sol no coração de Cuzco. Nesta caverna, supõe-se, e com razão, que se esconde grande parte do tesouro dourado dos imperadores incas, que foi guardado para que não caísse nas mãos dos espanhóis. Mas a caverna é tão grande, tão complicada, e suas passagens são tão múltiplas, que seu segredo nunca foi descoberto. & Quot

“Diz-se que um homem, de fato, encontrou seu caminho subterrâneo para o Templo do Sol e, quando emergiu, tinha duas barras de ouro nas mãos. Mas sua mente havia sido afetada por dias de perambulação cega nas cavernas subterrâneas, e ele morreu quase imediatamente depois. Desde aquela época, muitos entraram na caverna - para nunca mais voltarem. Apenas um ou dois meses antes da minha chegada, o desaparecimento de três pessoas importantes nesta caverna inca fez com que o prefeito da província de Cuzco muretasse a boca da caverna, de modo que o segredo e os tesouros dos incas parecem permanecer para sempre desconhecido. & quot

Outra história, que pode muito bem derivar da mesma fonte, conta a história de um caçador de tesouros que entrou nos túneis e vagou pelo labirinto por vários dias.

Certa manhã, cerca de uma semana depois do desaparecimento do aventureiro, um padre estava celebrando uma missa na igreja de Santo Domingo. O padre e sua congregação ficaram surpresos ao ouvir batidas repentinas e agudas sob o chão de pedra da igreja. Vários adoradores se benzeram e murmuraram sobre o diabo. O sacerdote aquietou sua congregação, então ordenou a remoção de uma grande laje de pedra do chão (este era o Templo do Sol convertido!). O grupo ficou surpreso ao ver o caçador de tesouros surgir com uma barra de ouro em cada mão.


Até o governo peruano começou a explorar esses túneis de Cuzco, aparentemente para propósitos científicos. o Peruvian Serial Documental del Peru descreve uma expedição realizada por funcionários da Universidade de Lima em 1923. Acompanhado por espeleólogos experientes, o grupo penetrou nos túneis em forma de trapézio a partir de uma entrada em Cuzco.


Eles mediram a abertura subterrânea e avançaram na direção da costa. Depois de alguns dias, os membros da expedição na entrada do túnel perderam o contato com os exploradores lá dentro, e nenhuma comunicação foi feita por doze dias. Então um explorador solitário voltou para a entrada, faminto. Seus relatórios de um labirinto subterrâneo de túneis e obstáculos mortais fariam um filme de Indiana Jones parecem domesticados em comparação. Sua história era tão incrível que seus colegas o declararam louco. Para evitar mais mortes nos túneis, a polícia dinamitou a entrada.


Mais recentemente, o grande terremoto de Lima em 1972 trouxe à luz um sistema de túneis abaixo daquela cidade costeira. Durante as operações de salvamento, os trabalhadores encontraram longas passagens que ninguém sabia que existiam. O seguinte exame sistemático das fundações de Lima levou à surpreendente descoberta de que grandes partes da cidade foram escavadas por túneis, todos levando para as montanhas. Mas seus pontos terminais não puderam mais ser verificados porque eles entraram em colapso ao longo dos séculos. Os túneis de Cuzco explorados em 1923 levaram a Lima?

Já em 1940, Harold Wilkins, em seus livros (& quotMistérios da Antiga América do Sul& quot e & quotCidades secretas da velha América do Sul& quot) escreveu que sim.


Túneis para a Cidade Oculta de Paititi?


Em minha busca pelo tesouro perdido dos Incas e os sistemas de túneis associados a ele, eu me juntei na busca por Paititi, a última cidade perdida dos Incas de acordo com as lendas de Cuzco.


Enquanto os incas colocaram parte de seu tesouro no sistema de túneis de Cuzco para escondê-lo dos conquistadores espanhóis, outro tesouro (incluindo 14 múmias revestidas de ouro dos ex-imperadores incas removidos do Templo do Sol) foi enviado por uma caravana de lhama para a região de Antisuyo da América do Sul, a área da selva montanhosa a leste de Cuzco. O destino da caravana era uma cidade montanhosa na selva chamada & quotPaikikin& quot em quíchua, que significa & quotcomo o outro & quot. Os espanhóis chamaram esta cidade El Gran Paititi.


É bem sabido que o Império Inca em seu apogeu se estendeu do norte de Quito, no Equador, ao sul ao longo dos Andes e a oeste até a costa, descendo até o centro do Chile. O que geralmente não se sabe é o quão distante ao leste os Incas estabeleceram suas estradas, rotas comerciais e cidades. Os incas tinham uma rede de comércio que se estendia para o leste, nas profundezas das selvas no lado leste dos Andes. O sal era frequentemente transportado pelas montanhas em troca de ouro e penas.

De acordo com Jorge Arellano, diretor do Instituto de Arqueologia de La Paz, Bolívia, ruínas incas foram encontradas no estado boliviano de Beni, que fica a várias centenas de quilômetros a leste dos Andes e em uma densa selva. Ele diz que uma série de pequenas fortalezas na selva formam uma linha na direção leste. Ele acredita que os incas usaram essas fortalezas como escala em sua migração da área de Madre de Dios, no Peru, considerada por alguns como o local de Paititi.


Embora haja poucas dúvidas de que Paititi existiu, há muitos mitos em torno dessa cidade perdida. Harold Wilkins acredita que os incas escaparam dos espanhóis após a batalha de Ollantaytambo fugindo por um ramo do sistema de túneis discutido anteriormente, rumo ao leste em direção a Paititi. Isso pode muito bem ser verdade, embora nem fosse necessário que os incas tivessem fugido por um túnel. Eles poderiam ter saído de canoa e depois cruzado as montanhas usando as excelentes estradas incas.


Supondo que este túnel existisse, Wilkins pensa que foi para o leste de Cuzco, através das selvas, até o império de Paititi. Ele indica que Paititi era um reino separado, governado por misteriosos homens brancos cujo rei era conhecido como o & quot Rei do Tigre & quot. De acordo com Wilkins, Paititi significa & quotjaguar & quot. Rei Tigre, ou Rei Jaguar, morava em uma casa branca perto de um grande lago.


Em 1681, um missionário jesuíta chamado Fray Lucero escreveu sobre informações dadas a ele por índios na área do Rio Huallaga, no nordeste do Peru. Disseram-lhe que a cidade perdida de Gran Paititi ficava atrás das florestas e montanhas a leste de Cuzco.

& quotEste império de Gran Paytite tem índios brancos barbudos. A nação chamada Curveros, esses índios me disseram, mora em um lugar chamado Yurachuasi ou a casa branca. Como rei, eles têm um descendente do inca Tupac Amaru, que com 40.000 peruanos, fugiram para longe nas florestas, antes do face dos conquistadores da época de Francisco Pizarro em 1533 DC.

Ele levou consigo um rico tesouro, e os castelhanos que o perseguiam lutaram entre si nas florestas, deixando os selvagens Chuncho Índios, que assistiam suas lutas intestinas, para matar os feridos e atirar flechas nos sobreviventes. Eu mesmo vi placas de ouro e meias-luas e brincos de ouro que vieram desta nação misteriosa. & Quot

Esta história é documentada de forma independente no livro & quotAmazonas e El Maranon& quot por Fray Manuel Rodriguez, publicado em 1684, de acordo com Wilkins.


Muitas pessoas parecem confundir Gran Paititi e El Dorado, embora as lendas os localizem a milhares de quilômetros de distância. Costuma-se acreditar que El Dorado fica nas proximidades do rio Orinoco, perto das fronteiras da Colômbia, Venezuela e Brasil. No início de 1559, o vice-rei do Peru queria livrar seu país de soldados desempregados e aventureiros espanhóis problemáticos, então ele enviou um grupo de 370 espanhóis e milhares de índios andinos em uma expedição pelo Amazonas em busca de uma lendária cidade de ouro.

Esta expedição foi um fracasso total, durante o qual os homens se amotinaram, e um soldado psicopata, Lopez de Aguirre, matou o líder Pedro de Ursua. Assumindo a expedição, ele abandonou a busca por & quotEl Dorado & quot, prometendo retornar e conquistar o próprio Peru. Esta aventura incrível e selvagem, durante a qual as mulheres guerreiras conhecidas como Amazonas foram relatadas pela primeira vez, e o Rio Amazonas foi navegado pela primeira vez, foi transformada em um filme alemão chamado, Aguirre: The Wrath of God.


Essa expedição desastrosa foi o início da confusão entre El Dorado e Paititi, a verdadeira cidade do ouro. Ele pesquisou em uma área muito distante de onde Paititi parece estar localizado, e é por isso que a maioria dos aventureiros depois de & quotEl Dorado & quot pesquisou nas proximidades de Columbia e Venezuela em vez do Peru, onde as lendas realmente se originaram.


Um aventureiro que procurou por Paititi foi Pedro Bohorques, um soldado sem um tostão que fingia ser um nobre. Em 1659, depois de servir no Chile, Bohorques tornou-se um andarilho. Chamando a si mesmo de Don Pedro el Inca, ele jurou que o sangue real Inca corria em suas veias. Bohorques se estabeleceu como imperador de um reino indiano nas cabeceiras do rio Huallaga, ao sul de Cuzco. Ele converteu quase 10.000 índios Pelados em seu serviço e declarou todos os espanhóis jogo justo. Ele também enviou alguns de seus seguidores em busca de Paititi, na esperança de encontrar o tesouro.


Quando esses homens não voltaram com ouro, Bohorques deixou seu império e foi para Lima. Infelizmente, os espanhóis ouviram falar de seu decreto contra eles, jogaram-no na prisão e o condenaram à morte. Ele implorou por sua vida, prometendo revelar a localização do Reino de Gran Paititi se fosse libertado. Os juízes recusaram sua oferta, mas muitos caçadores de ouro o visitaram na prisão, implorando que compartilhasse seu segredo com eles. Ele se recusou e foi para a forca em 1667, para grande desgosto dos caçadores de tesouros de Lima.


Na verdade, não é provável que Bohorques soubesse a localização de Paititi (já que seus aventureiros voltaram sem ouro), embora ele estivesse na área correta e possa ter aprendido a localização geral. Além disso, Paititi provavelmente ainda era uma cidade viva nessa época, então teria sido difícil para Bohorques ou qualquer outra pessoa entrar.


Claro, a busca por Gran Paititi ainda continua, e muitos exploradores sentem que estão chegando perto. Hoje, muitos acham que Paititi está em algum lugar da região de Paucartambo, no Peru, a leste de Cuzco em direção ao rio Madre de Dios.

Esta é a mesma área em que Fray Lucero indicou que Gran Paititi poderia ser encontrado. Algumas expedições, porém, por terem encontrado a cidade ou perturbado demais os índios em sua busca, acabam morrendo. Antropólogo de Boston Gregory Deyermenjian e fotógrafo britânico Michael Mirecki montaram sua própria expedição para esta área em 1984. Seu objetivo era uma montanha na selva no leste do Peru chamada Apucatinti. Acompanhei Deyermenjian.


De acordo com muitas fontes, a montanha na qual Paititi está localizado é chamado Apucatinti, embora exatamente qual montanha é realmente Apucatinti está aberta para debate. A palavra significa "Senhor do Sol" em quíchua, e qualquer montanha com este nome (existem várias) é uma boa candidata para ter Paititi nela.


Conforme observado acima, Paititi vem da palavra quechua & quotPaikikin & quot, que significa & quotthe o mesmo que o outro & quot, que também foi traduzida como & quotthe mesmo que Cuzco. & Quot O que poderia significar, & quotO mesmo que Cuzco? & Quot Deyermenjian pensa que isso indica que Paititi é outra pedra cidade, semelhante em sua construção à encontrada em Cuzco e Sacsayhuaman uma cidade megalítica como Machu Picchu. Por outro lado, pode significar que Paititi é como Cuzco no sentido de que é a morada dos reis incas, como Cuzco já foi. Se Paititi foi construída do zero pela franja real inca em retirada, então as ruínas são mais provavelmente semelhantes às encontradas em Espiritu Pampa: pequenas e inexpressivas. Machu Picchu também possui parte de um túnel que pode ser encontrado na saída da trilha, na parte norte da cidade.


Historicamente, Gran Paititi não foi relatado como localizado no topo de uma montanha, mas sim perto de um lago. Se esses relatos mais antigos estiverem corretos, Paititi pode estar mais adentro nas selvas ao leste ou ao sul. Alguns pesquisadores chegam a acreditar que ainda pode ser uma cidade viva, onde a tradição inca ainda é mantida. Muitas áreas, especialmente a leste, poderiam ter permanecido sob controle inca por algum tempo após a conquista espanhola.


Então de novo, Apucatinti pode muito bem ser o local de um Paititi morto há muito tempo. Desmoralizados e isolados de seu antigo império, os incas sobreviventes poderiam ter existido no topo desta montanha remota em uma cidade autossuficiente como Machu Picchu, até que morreram. Deyermenjian apóia essa teoria e pensa que a cidade morreu efetivamente por volta do ano 1600, meros 30 ou 40 anos depois que os incas fugiram para seu refúgio ali.


Em junho de 1986, acompanhei Greg Deyermenjian e um grupo de peruanos para escalar o Apucatinti em Mameria. Demorou uma semana a cavalo até a borda da selva, e mais duas semanas vivendo com índios Machiguenga no esforço de escalar o pico. Descobrimos edifícios incas, fornos, tumbas e plantações de coca, bem como as primeiras estruturas no distrito de Madre de Dios, no Peru, mas a subida ao topo da montanha foi extremamente difícil. A montanha não tem água doce e é coberta por uma selva densa, quase impenetrável.

Subimos a montanha por cinco dias a partir da base, com índios Machiguenga liderando o caminho. No entanto, depois de ficar sem comida e água, tivemos que voltar para a aldeia indígena.


Em agosto de 1986, Deyermenjian voltou sozinho para Mameria e chegou ao cume de Apucatinti com seus guias indígenas. Para sua decepção, nem Paititi nem quaisquer outras estruturas estavam no topo da montanha. Foi uma pista falsa, mas parecia uma boa perspectiva. Deyermenjian continuou a procurar Paititi, concentrando-se em uma área próxima que era ainda mais remota do que Mameria e Apucatinti.

Ele chamou minha atenção para a Bolívia.


Um túnel no leste da Bolívia


Com vários velhos amigos do Clube de Exploradores do Mundo, Incluindo Carl Hart, Steve Yenouskas, e Raul Fernandez, Viajei para o Peru e a Bolívia para descobrir o que podíamos dos túneis na América do Sul. Depois de uma semana no Peru, partimos um dia de Cuzco para Tiahuanaco e depois para o leste da Bolívia até a estranha cidade de Samaipata, no topo de uma colina. Eu tinha visitado Samaipata sozinho em meados dos anos 80, e escrevi sobre o estranho & quotfort & quot em meu livro & quotLost Cities & amp Ancient Mysteries of South America & quot.


Na época, eu era a 153ª pessoa a visitar o local desde que ele foi aberto ao público em 1974.


Erich von Daniken visitou o local no início dos anos 70 e o descreveu como uma "plataforma de lançamento de foguetes" para seus visitantes alienígenas. O local em si era bizarro: no alto do cume da montanha havia um grande afloramento de rocha que havia sido cortado em várias salas, canais, piscinas, cadeiras, pinturas rupestres e estranhas ranhuras cruzadas.


Todo o lugar era extremamente antigo e desgastado e, aparentemente, havia paredes e edifícios que já haviam desaparecido há muito tempo. Um grande jaguar foi esculpido no sólido na extremidade oeste do "forte". Samaipata era um centro de culto para o jaguar? Era uma cidade mineira? Ou possivelmente um forte remoto na extremidade leste das montanhas, vigiando os vales mais baixos a leste? Nenhum arqueólogo até agora deu uma resposta a Samaipata, incluindo quem construiu a & quotcidade & quot e quando. Em um mapa da National Geographic de sítios arqueológicos na América do Sul que carreguei comigo, Samaipata nem mesmo estava listado.


A parte mais estranha de Samaipata era uma feição que estava escondida na selva cerca de 100 metros ao sul do forte principal, um túnel no solo que era chamado pelos locais de Camino de la Chinchanaou o & quotCaminho do Subterrâneo. & quot


o Camino de la Chinchana era um túnel que começou como uma abertura de dois metros para um poço que descia direto por cerca de 6 metros. Depois de fazer a primeira descida até o chão do poço, algo que levaria uma corda ou escada, a pessoa se encontraria em um túnel que era alto e largo o suficiente para um homem ficar parado sem se inclinar. Este túnel então descia colina abaixo do forte, aparentemente indo na direção noroeste.


Segundo o zelador de Samaipata, o túnel foi explorado uma vez por arqueólogos bolivianos que entraram no fosso com uma corda e avançaram cerca de 100 metros ou mais dentro do túnel. O ar ficou viciado e um pequeno desmoronamento bloqueou uma parte do túnel.

Sem equipamento respiratório adequado, a equipe foi incapaz de avançar mais fundo na terra.

O túnel foi claramente feito pelo homem e, pelo menos ao redor da entrada, foi escavado em terra, em vez de escavado em rocha sólida. Eu perguntei ao zelador de Samaipata onde este túnel deveria ir. Ele apontou para o norte, através do vale, para uma montanha a cerca de 15 quilômetros de distância. Esta montanha se parecia com o molar posterior em uma fileira de dentes.

& quotLá & quot, disse ele, apontando para a montanha & quotthere para La Muela del Diablo, é para onde os arqueólogos dizem que o túnel vai. Naquela montanha deveria haver outra cidade, assim como aqui. & Quot

Usando meu dicionário, eu traduzi La Muela del Diablo como & quotA covinha do diabo. & quot Dizem que este túnel vai do topo da montanha de Samaipata até o vale, abaixo de um rio, e então sobe até uma montanha do outro lado.


Carl, Steve, Raul e eu fizemos uma busca rápida na área ao redor da covinha do diabo, mas não encontramos evidências de qualquer cidade perdida ou de uma entrada de túnel. Foi uma exploração superficial que pouco provou ou refutou. Ainda assim, permanecia o fato de que a entrada para um túnel bizarro feito pelo homem, um que aparentemente tinha milhares de anos, existia nas estranhas ruínas de Samaipata.


Foi a entrada de uma mina perdida usada há milhares de anos? Foi um contraforte dos lendários túneis perto de Cuzco? O pensamento de que alguém poderia ser capaz de entrar em um vasto labirinto de túneis sob os Andes entrando no Caminho tic la Chinchana era um pensamento emocionante. A entrada ainda existe em Samaipata, esperando por um ousado aventureiro com o equipamento certo para descobrir seus segredos.

Mas para mim e Carl, deveríamos continuar para o Brasil e a entrada do túnel ainda mais intrigante em São Tomé das Letras próximo a São Paulo.


O Túnel Abaixo de São Tomé das Letras


Nossa equipe WEX teve que se separar, com Steve e Raul voltando para o Peru e os EUA enquanto Carl e eu descíamos para Corumbá, a cidade fronteiriça da Bolívia com o Brasil. De lá pegamos um ônibus pelo Matto Grosso até São Paulo, a maior cidade da América do Sul.


Em São Paulo, Carl e eu visitamos minha editora brasileira e vários amigos brasileiros.Recebi uma carta de uma brasileira que lera a versão em português do meu livro Lost Cities & amp Ancient Mysteries of South America e me escreveu uma carta sobre a abertura de um sistema de túneis na cidade turística de São Tomé das Letras. Seu nome era Marli e ela trabalhava em um dos muitos bancos de São Paulo.


Carl e eu nos encontramos com Marli uma noite para jantar e ela nos contou sobre a cidade e a entrada do túnel. São Tomé das Letras em português significa & quotSão Tomás das Letras & quot e é o nome bastante longo de uma pequena cidade ao norte de São Paulo que, como Samaipata na Bolívia, fica no topo de uma montanha.

São Tomé das Letras é na verdade uma conhecida cidade turística do estado de São Paulo, embora eu nunca tivesse ouvido falar dela. Por estar no topo de uma montanha, tinha boas vistas, era mais fresco que São Paulo, e oferecia trilhas para caminhadas, bons restaurantes e uma colônia de artistas para o ambiente. Também tinha a entrada para um sistema de túneis feito pelo homem, uma característica bem conhecida dos visitantes da pequena cidade.


Carl e eu sugerimos a Marli que nós três fizéssemos uma viagem até São Tomé das Letras e víssemos a entrada do sistema de túneis. Ela concordou em nos acompanhar como guia e intérprete. Partimos no dia seguinte, pegando um ônibus por cerca de quatro ou cinco horas saindo de São Paulo, rumo a uma importante rodovia em direção à cidade de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais.


Logo o ônibus saiu da estrada principal e seguiu por uma estrada estreita asfaltada em direção a algumas montanhas baixas e distantes. Por fim, a estrada serpenteava até o topo de uma das montanhas e chegamos a São Tomé das Letras.


Carl, Marli e eu pegamos nossa bagagem debaixo do ônibus e paramos na rua de paralelepípedos na parte inferior da cidade. Havia muitas casas pitorescas, todas feitas de pedra bem entalhada com telhados de telha e pequenas janelas. Percebi que pedras e até pilhas de ardósia estavam por toda parte. São Tomé das Letras não era apenas uma cidade turística, era também uma pedreira no topo da montanha.


Subimos a rua principal e encontramos um pequeno hotel para pernoitar, deixando nossas mochilas e outras bagagens no hotel. Já era fim de tarde e só tivemos tempo para caminhar pela cidade e nos familiarizar com este agradável espaço.


Mais tarde, Marli nos levou a um restaurante local onde uma multidão de jovens se reuniu para ouvir o dono do restaurante local falar sobre os mistérios de São Tomé das Letras. Ele era um homem grande, na casa dos 50 anos, que falava em português para as cerca de 20 pessoas reunidas em seu restaurante.


A multidão ouviu atentamente enquanto o homem falava e, ocasionalmente, perguntei a Marli o que ele estava dizendo.

“Ele está falando sobre o túnel que fica no extremo norte da cidade”, disse Marli, sussurrando para mim. “Ele diz que o túnel está aberto tanto quanto alguém já andou por ele. Em nenhum lugar o túnel está bloqueado. O túnel é feito pelo homem, mas ninguém sabe quem o construiu ou para onde vai. & Quot


& quotO exército brasileiro entrou no túnel uma vez para descobrir onde termina. Depois de viajar por quatro dias através do túnel, a equipe de exploradores do Exército finalmente chegou a uma grande sala no subsolo. Esta sala tinha quatro aberturas para quatro túneis, cada um indo em uma direção diferente. Eles haviam chegado à sala por um dos túneis. & Quot


“Eles permaneceram na sala por algum tempo, usando-a como sua base e tentaram explorar cada um dos outros três túneis, mas depois de seguir cada um por algum tempo, voltaram para a grande sala. Por fim, voltaram à superfície, aqui em São Tomé das Letras. & Quot

O homem continuou falando sobre o túnel.


Aparentemente, ele deu essa palestra todas as noites em seu restaurante.

& quotAgora ele está dizendo & quot continuou Marli & quot; quotthat há um homem aqui na cidade que afirma conhecer o túnel e afirma que ele esteve muitas semanas dentro do túnel. Este homem afirma que o túnel vai até o Peru, até Machu Picchu, nos Andes. Este homem afirma que passou totalmente por baixo da América do Sul, atravessou o Brasil e chegou a Machu Picchu. Isso não é incrível! & Quot

Eu levantei uma sobrancelha e olhei para Carl. Ele acenou para mim para a natureza fantástica da história.

& quotO dono deste restaurante disse que atravessou o túnel para o Peru? & quot perguntou Carl.


“Não”, disse Marli, “não é este homem, é outro homem. Não sei quem é esse outro homem. Mas agora ele está contando outra história, desta vez é sobre ele mesmo. Ele diz que estava caminhando de manhã cedo na zona norte da cidade, perto da entrada do túnel. Nesta manhã, ele de repente encontrou um homem estranho caminhando na área do túnel. Este homem era muito alto, cerca de sete pés, e vestido de forma estranha, como os índios dos Andes no Peru e na Bolívia. O homem não falou com ele, mas foi embora. Mais tarde, o dono do restaurante tentou encontrar esse homem, mas ninguém sabia sobre ele ou sabia quem ele era. O dono do restaurante acha que ele veio do túnel! & Quot

Quando saímos do restaurante, Carl, Marli e eu ficamos bastante atordoados. Tudo parecia tão incrível.

& quotBem, Marli & quot eu disse, & quottomorrow devemos ver este túnel e explorá-lo! & quot

Na manhã seguinte, após o café da manhã, verificamos nossas lanternas, colocamos água e lanches em nossas mochilas e partimos pelas ruas de paralelepípedos de São Tomé das Letras até a zona norte da cidade.


Não demorou muito para encontrar a entrada do túnel, já quatro ou cinco jovens estavam reunidos ao redor da entrada olhando para a ampla caverna.


A entrada era bastante grande. Era uma boca larga de uma caverna com um monte de terra criando uma pequena colina sobre a entrada. A entrada da caverna estava voltada para o oeste e imediatamente começou a correr colina abaixo, para dentro da terra. O túnel / caverna teria que descer, pois estávamos essencialmente no topo de uma montanha.


Com nossas lanternas em mãos, entramos na caverna. Em poucos metros, a entrada da caverna se estreitou em um túnel que tinha cerca de três metros (9 pés) de altura e dois metros de largura. O túnel foi escavado em terra e não foi escavado em rocha sólida, como alguns túneis.


O túnel descia em direção a uma inclinação constante, mas não era muito íngreme. O canal do shopping, feito pela água corrente passando por essa parte do túnel (e talvez pelos visitantes que passavam por ele), ficava no meio do chão, uma espécie de pequeno "trilha" desgastado no chão. Em nenhum momento foi necessário abaixar-se, agachar-se ou rastejar neste túnel. Muito pelo contrário, era bastante largo e alto, mesmo para o homem mais alto passar, mesmo alguém com, digamos, dois metros de altura!


Fiquei surpreso com esse antigo feito de engenharia. Estávamos descendo pela terra em um túnel largo e gradativamente escavado em uma terra vermelha tipo argila. Não eram as paredes lisas de rocha cortadas a laser que Erich von Daniken afirmava ter visto no Equador em seu livro Gold of the Gods, mas era igualmente incrível.


Não seria necessário algum dispositivo da era espacial para fazer este túnel, apenas ferramentas simples ainda, era claramente um empreendimento colossal. Por que alguém construiria um túnel assim? Seria uma mina antiga que penetrou profundamente na terra, em busca de um filamento indescritível de ouro ou simplesmente argila vermelha para os fornos de cerâmica há muito desaparecidos? Foi um elaborado túnel de fuga usado nas horríveis guerras que teriam sido travadas na América do Sul - e ao redor do mundo - no passado distante? Ou era alguma estrada subterrânea bizarra que se ligava a outros túneis nos Andes e, finalmente, poderia ser usada para viajar com segurança para lugares como Machu Picchu, Cuzco ou o Deserto do Atacama?

Talvez uma combinação dos três.


Marli, Carl e eu continuamos caminhando pelo túnel por mais ou menos um quilômetro. Outros visitantes de São Tomé das Letras nos seguiram até o sistema subterrâneo. O túnel não era perfeitamente reto, mas serpenteava para a esquerda e para a direita e ocasionalmente descia alguns metros e seguia em frente. Estava perfeitamente seco e o ar era fresco e bastante respirável.


Eventualmente, depois de uma hora ou mais, chegamos a um ponto no túnel onde de repente caiu cerca de um metro e meio. Não era um grande obstáculo e podíamos ver o túnel continuando para baixo, mas era um lugar conveniente para parar. Comemos uma barra de chocolate e um drink de nossas mochilas, descansamos neste lugar e decidimos voltar à superfície. Não tínhamos intenção de continuar por vários dias até a lendária sala de quatro portas bem abaixo do Brasil. Simplesmente não estávamos preparados para tal expedição.


De volta à superfície, almoçamos em um dos restaurantes e nos preparamos para pegar um ônibus de volta a São Paulo. Conversamos sobre o túnel bizarro. Era real, não havia dúvida disso. Também era feito pelo homem, pois o túnel era perfeitamente uniforme e não continha fissuras ou falhas de qualquer tipo.


Ele realmente foi para Machu Picchu e os Andes? Parecia incrível, mas não podíamos desconsiderar essa história. De qualquer maneira, ainda não. Talvez no futuro voltemos a São Tomé das Letras, e descubramos o segredo da sala de quatro portas.
A pirâmide perdida no vale da lua azul.


De volta ao Clube de Exploradores do Mundo, Comecei a investigar outras histórias de túneis e cidades perdidas no Peru. Minha busca acabou me levando à estranha história do Vale da Lua Azul e a um mosteiro secreto dos Andes.


Este mosteiro é o tema de um livro, & quot Segredo dos Andes & quot, de George Hunt Williamson, escrito sob o pseudônimo Irmão Philip. Williamson também foi autor de vários outros livros, incluindo & quotThe Saucers Speak & quot (1954), & quotOther Tongues, Other Flesh & quot (1957), & quotSecret Places of the Lion & quot (1958) e & quotRoad in the Sky & quot (1959).

Ele era um aventureiro e antropólogo, e um crente em continentes perdidos. Williamson foi, sem dúvida, uma pessoa fascinante (ele morreu em 1986), no entanto, é claro que ele fabricou muitas das informações "verdadeiras" em seus livros e até mesmo usou material digitado diretamente de Richard ShaverO livro & quotI Remember Lemuria! & Quot como sua própria vida passada & quotmemories. & Quot


Mas George Hunt Williamson não pode ser descartado com muita facilidade. Ele deve receber crédito por trazer alguns dos mistérios populares da América do Sul para o primeiro plano. Williamson fizera expedições às selvas de Madre de Dios, no Peru, em busca de Paititi no início dos anos 1950, como muitos exploradores britânicos estavam tentando fazer.

Em seus vários livros, ele falou sobre muitos dos mistérios do Peru, incluindo Paititi, sistemas de túneis, as estranhas formações de pedra no Planalto Marcahuasi perto de Lima e as Linhas de Nazca ao longo da costa sul. Sem dúvida, escritores posteriores como Erich von Daniken, Charles Berlitz e Robert Charroux usaram seus escritos como primeiros guias para os mistérios do Peru.


Embora às vezes o fato e a fantasia nas páginas de Segredo dos Andes pareçam se fundir, a primeira parte do livro é uma boa leitura. De acordo com Williamson, um & quotLord Muru& quot chegou ao Lago Titicaca em algum momento no passado remoto, quando a Cordilheira dos Andes foi elevada pela primeira vez em um evento cataclísmico que também afundou o continente Pacífico de Mu. Lorde Muru fundou o & quot Mosteiro da Irmandade dos Sete Raios & quot, que deveria manter os segredos e tesouros de sua raça em seus arquivos.


Entre esses tesouros estava o Disco Solar Dourado de Mu. Williamson afirma que este Disco Solar foi dado mais tarde aos Incas, quando eles avançaram espiritualmente o suficiente para apreciá-lo. Mas quando os espanhóis conquistaram o Peru, o Disco Solar foi removido do Templo do Sol em Cuzco e colocado de volta sob custódia no mosteiro.


Ainda há alguma indicação de que um sistema de túneis, e talvez um "mosteiro" oculto, exista na América do Sul. A lenda do Vale da Lua Azul é aquele que tem uma vida além Irmão Philip e George Hunt Williamson.


Uma história contada para mim por um amigo de Indianápolis, Bryan Strohm, também tende a confirmar que existe um segredo, subterrâneo, & quotcity & quot nos Andes a leste do Lago Titicaca.


Bryan veio me visitar no Clube de Exploradores do Mundo em Kempton enquanto estava pesquisando os túneis e me contou sobre sua busca pelo Vale da Lua Azul alguns anos antes. Bryan chegou a Lima e voou para Cuzco para pegar o trem para Puno. De Puno, ele pegou um caminhão para San Juan del Oro, nas montanhas escarpadas a nordeste do Lago Titicaca.


Ele continuou passando por San Juan del Oro de caminhão até outro pequeno vilarejo onde conheceu um professor que lhe contou uma história interessante de um índio Quechua local que vagou por um cume de alta altitude nas montanhas, onde viu um pequeno lago de montanha com grama campos que conduzem a ele. Era um pequeno vale escondido nos Andes.


O índio estava acampado ao lado deste lago quando tarde da noite ouviu o som de um canto. Ele se escondeu atrás de um arbusto e logo viu um grupo de homens vestidos com túnicas brancas. Esses homens vieram caminhando por uma trilha até o lago, cantando e carregando algum tipo de luz com eles.


Aterrorizado, o homem se escondeu atrás do arbusto e então observou enquanto os homens em vestes brancas começaram a cantar ao redor do lago. A água do pequeno lago da montanha então levitou para fora do lago. Atônito, o homem viu então degraus que foram cortados na rocha sólida, descendo para um pedestais e uma plataforma de pedra. Pode ter havido algum tipo de porta entrando na terra entre essas estruturas de pedra. Os homens em vestes brancas então realizaram alguma cerimônia desconhecida.


O homem observou por algum tempo até que de repente ele foi visto pela figura central no pedestal que se virou para o homem escondido e de repente ergueu os braços no ar e criou uma tempestade. Uma nuvem imediatamente apareceu e começou a cair sobre o homem. Um raio caiu nas proximidades.


O índio quíchua saiu correndo dos arbustos e, com o granizo e os relâmpagos atrás dele, desceu as montanhas pelo caminho de onde viera. Quando ele voltou para as aldeias abaixo, ele contou a estranha história para outros, e agora ela era bem conhecida.


Bryan também mencionou que o Vale da Lua Azul, que parece estar em um local diferente do lago, foi dito que tinha uma enorme pirâmide no final dele. Bryan passou duas semanas caminhando nas trilhas ao redor de San Juan del Oro e finalmente chegou a um vale grande, mas escondido, que tinha uma montanha gigantesca em forma de pirâmide no final.


A montanha-pirâmide estava distante e obscurecida por nuvens. Eles pensaram que poderiam chegar à área da pirâmide com apenas um dia de caminhada depois de avistar a pirâmide, mas dois dias e meio depois ainda não a haviam alcançado. As nuvens obscureciam sua visão na maior parte do tempo, mas ocasionalmente clareavam por um curto período e revelavam a montanha-pirâmide para eles. Esta montanha-pirâmide, ele acreditava, era o verdadeiro local da irmandade secreta que George Hunt Williamson descreveu em seus livros.


Tempestades e falta de comida acabaram levando seu grupo de volta a um pequeno vilarejo perto de San Juan del Oro. Eles não chegaram ao destino, mas Bryan disse que todos estavam convencidos de que haviam encontrado o Vale da Lua Azul e que havia algo incomum nele.


Existem muitas pessoas que sentem que algo incomum está acontecendo no subsolo, não apenas na América do Sul, mas na América do Norte, Europa, Ásia, África e ao redor do mundo. UMA enorme sistema de túnel subterrâneo conectar pontos distantes na Terra é uma possibilidade fascinante. Isto existe? Quem o encontrará? Há quanto tempo foi construído?


A Queda de Zahi Hawass

Nota do Editor & # 8217s: Esta história foi atualizada para refletir os desenvolvimentos depois que Hawass foi inicialmente demitido. (ATUALIZADO EM 26/07/2011)

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Não é tão dramático quanto o colapso de uma antiga dinastia egípcia, mas a queda abrupta de Zahi Hawass está causando ondas ao redor do planeta. O arqueólogo que esteve no comando das antiguidades do Egito & # 8217 por quase uma década foi demitido em uma reforma do gabinete do país & # 8217s.

Após vários dias em que seu status não era claro & # 8212, a nomeação de um sucessor foi retirada, levando a relatos de que Hawass retornaria temporariamente & # 8212ele confirmou por e-mail que estava fora.

A antipatia por Hawass no Egito pode ser difícil de entender no Ocidente, onde ele é normalmente encontrado na televisão americana, rastreando destemidamente tumbas no deserto, desenterrando múmias e trazendo nova vida ao passado poeirento do Egito. Mas no Egito ele foi alvo de raiva entre os jovens manifestantes que ajudaram a depor o presidente Hosni Mubarak em fevereiro. Hawass tinha sido acusado de corrupção, ciência de má qualidade e ligações desagradavelmente próximas com o presidente deposto e a primeira-dama & # 9135, tudo o que ele negou veementemente. Muitos jovens arqueólogos também exigiram mais empregos e melhores salários & # 9135 e reclamaram que Hawass não cumpriu o prometido. & # 8220Ele era o Mubarak das antiguidades & # 8221 disse Nora Shalaby, uma jovem arqueóloga egípcia que participou ativamente da revolução.

Em 17 de julho, o primeiro-ministro Essam Sharaf destituiu Hawass, 64, do cargo de ministro das antiguidades, sem dúvida o trabalho de arqueologia mais poderoso do mundo. O ministério é responsável por monumentos que vão desde as Grandes Pirâmides de Gizé aos palácios submersos da antiga Alexandria, junto com uma equipe de mais de 30.000 pessoas, bem como pelo controle de todas as escavações estrangeiras no país. Isso confere à posição um imenso prestígio em um país cuja economia depende fortemente de turistas atraídos pelo patrimônio de 5.000 anos do Egito.

& # 8220Todos os demônios se uniram contra mim & # 8221 Hawass disse em um e-mail posteriormente.

De acordo com Nora Shalaby, uma jovem arqueóloga egípcia que foi ativa na revolução, "Ele [Zahi Hawass] era o Mubarak das antiguidades." (Shawn Baldwin) Em março, Hawass renunciou ao cargo, dizendo que a proteção policial e militar dos sítios arqueológicos era inadequada e levou a saques generalizados na esteira da revolução egípcia. (Shawn Baldwin) Depois de ser abruptamente demitido em uma reforma do gabinete do país recentemente, Zahi Hawass foi reintegrado, mas apenas temporariamente. (Maura McCarthy) Os oponentes de Hawass insistem que ele logo estará fora da porta, e que seu retorno é puramente uma ação de contenção. A posição que Hawass ocupa é de imenso prestígio em um país cuja economia depende muito dos turistas. (Associated Press)

Sharaf nomeou o engenheiro da Universidade do Cairo, Abdel Fatta El Banna, para assumir, mas retirou a nomeação depois que funcionários do ministério protestaram que El Banna não tinha credenciais como arqueólogo. Em 20 de julho, Hawass disse à agência de notícias estatal egípcia que havia sido reintegrado, mas não estava claro por quanto tempo. Seis dias depois, Hawass disse por e-mail que estava saindo para descansar e escrever.

Encontrar um substituto pode levar tempo, disseram arqueólogos estrangeiros. Além disso, o ministério de antiguidades pode ser rebaixado de uma agência de nível de gabinete.

Mubarak havia criado o ministério em janeiro como parte de um esforço para salvar seu governo - ele havia sido uma agência não-ministerial chamada Conselho Supremo de Antiguidades, que reportava ao ministério da cultura.A possibilidade de que o ministério seja rebaixado, relatado pelo & # 160Los Angeles Times, citando um porta-voz do gabinete, preocupou os arqueólogos estrangeiros. & # 8220I & # 8217m muito preocupado com as antiguidades & # 8221 disse Sarah Parcak, egiptóloga da Universidade do Alabama em Birmingham. & # 8220E esses monumentos são a força vital da economia egípcia. & # 8221

Hawass havia ressuscitado dos mortos profissionais antes. Jovens arqueólogos se reuniram em frente à sua sede em 14 de fevereiro para pressionar por mais empregos e melhores salários. Ele foi acusado de corrupção em vários processos judiciais. E em março ele renunciou ao cargo, dizendo que a proteção policial e militar inadequada de sítios arqueológicos levou a saques generalizados na esteira da revolução do Egito & # 8217. Mas dentro de algumas semanas, Sharaf ligou para Hawass e pediu-lhe que voltasse ao trabalho.

Em junho, ele embarcou em uma viagem aos Estados Unidos para incentivar os turistas a retornarem ao Egito - uma alta prioridade, visto que a agitação política do Egito tornou os visitantes estrangeiros cautelosos. Autoridades egípcias disseram em entrevistas no mês passado que a capacidade de Hawass e # 8217 de persuadir os estrangeiros a retornar foi um dos principais motivos para mantê-lo em sua posição.

Hawass subiu ao poder na década de 1980, após obter um doutorado em arqueologia pela Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, e ser nomeado inspetor-chefe de antiguidades no planalto de Gizé, que inclui as pirâmides. Em 2002, ele foi colocado à frente do Conselho Supremo de Antiguidades. Ele começou a pedir a países estrangeiros que devolvessem antiguidades icônicas, como a Pedra de Roseta no Museu Britânico e o busto de Nefertiti no Museu Neues em Berlim. Ao mesmo tempo, ele facilitou o acesso de museus estrangeiros a artefatos egípcios para exibição, o que gerou grandes quantias de dinheiro para o governo egípcio. Além disso, ele interrompeu novas escavações em áreas fora do Delta do Nilo e oásis, onde o aumento da água e o aumento do desenvolvimento representam uma grande ameaça ao patrimônio do país.

Hawass também começou a estrelar uma série de especiais de televisão, incluindo & # 160Perseguindo múmias, um reality show de 2010 no History Channel que foi duramente criticado pela forma arrogante com que tratava artefatos. Além disso, os egípcios reclamaram que não havia como saber o que estava acontecendo com o dinheiro que Hawass estava colhendo com suas turnês de livros, palestras e também com suas aparições na televisão.


Um som de sucção revolucionário

Depois de tomar o poder em 1979, os clérigos do Irã tentaram se tornar autossuficientes na agricultura, mas tinham pouco conhecimento técnico. As barragens foram construídas antes que os poços dos canais de distribuição fossem perfurados em todos os lugares. “Nosso foco era tirar a água do solo, mas não a melhor forma de aproveitá-la”, diz Kalantari.

Um resultado é que do total de 160 bilhões de metros cúbicos de água "doce" do Irã em aqüíferos antigos, já cerca de 123 bilhões de metros cúbicos foram usados, a maior parte desde 1979. Dessa água, 75 bilhões foram sugados durante o período de 8 anos. governo do presidente Mahmoud Ahmadinejad, que terminou em 2013.

Subsídios generosos dão aos agricultores poucos incentivos para conservar. Enquanto a maioria dos iranianos paga 2,5 centavos por um quilowatt de eletricidade, por exemplo, um agricultor paga apenas meio centavo. O diesel também é fortemente subsidiado para usuários agrícolas. Ainda assim, apesar desses insumos baratos, o Irã cultiva apenas 65% dos alimentos que consome. Nem está claro como ele poderia ir sozinho, uma vez que apenas 11 por cento de suas terras são aráveis ​​(o resto é principalmente deserto ou montanhas).

Esses fatos significam que “não há muito espaço de manobra aqui”, diz Lewis. “Estou pensando em 20 a 30 anos depois em uma situação que é infernal e no fato de que podemos tentar consertar isso agora fazendo coisas sensatas.”


21 círculos de fadas no deserto do Namibe

No deserto do Namibe, no país da Namíbia, círculos concêntricos bem espaçados no meio da vegetação despertam a curiosidade de cientistas há anos. Fogos, ventos e alienígenas surgiram como a causa desses padrões peculiares, e a verdadeira explicação ainda é desconhecida.

De acordo com a New Scientist, no entanto, duas teorias se destacam como as prováveis ​​pioneiras. Um deles afirma que as manchas vazias, conhecidas como círculos de fadas, são criadas por cupins que limpam a vegetação na área ao redor de seus ninhos para criar reservatórios subterrâneos de água. A outra ideia principal é que os círculos são causados ​​por plantas competindo por água.

Nenhum deles explica completamente por que os círculos permanecem estéreis por tanto tempo, sem nenhum traço visível de colônias. O mistério continua.


Vistas antigas do deserto de Nazca

A poeirenta cidade de Nazca fica 400 km ao sul de Lima, no deserto de Nazca, que por volta de 200 AC - 600 DC foi o lar da antiga civilização de Nazca. A cerâmica e os tecidos podem ser vistos em museus (veja o Museo Didáctico Antonini em Nazca), mas a cultura também deixou um legado na terra. Descubra pirâmides, aquedutos e linhas e formas misteriosas espalhadas pelo solo do deserto que o deixarão perplexo sobre como e por que essas formas e estruturas estranhas existem.

Aquedutos Cantalloc

A área de Nazca recebe apenas cerca de 1-2 cm de chuva por ano, então não é surpreendente que o povo de Nazca precisasse de uma maneira de encontrar água. Uma de suas maiores conquistas foram os Aquedutos de Cantalloc, um antigo sistema de água subterrânea ainda usado pelos fazendeiros para regar as plantações. Construída há cerca de 1.500 anos, a série de buracos em espiral com cerca de 15 m de distância, cerca de 7 m de profundidade, são revestidos de rocha e levam a túneis subterrâneos. Os puquois, ou poços, parecem ralos gigantescos na terra e movem a água para canais em zigue-zague e para um reservatório.

Os aquedutos ficam 4 km a sudeste do município de Nazca. Visitas guiadas valem a pena para trazer mais significado ao que você vê, mas você ainda vai ficar se perguntando como o povo de Nazca sabia onde encontrar a água subterrânea em primeiro lugar.

Aquedutos Cantalloc

Pirâmides Cahuachi

A 30 km de Nazca, onde vales verdes quebram a monotonia do deserto marrom, estão as Pirâmides de Cahuachi. O acesso é feito por uma estrada muito rochosa fora da Ciudad Perdida Cahuachi e leva cerca de 90 minutos da cidade para chegar.

Construídas há cerca de 2.000 anos e outrora um importante local sagrado, as pirâmides foram abandonadas por volta do século V ou VI dC. As escavações começaram há mais de 25 anos e continuam até hoje no local do cerimonial, que tem cerca de 150 hectares. Três pirâmides foram escavadas. Eles parecem ser feitos de montes de terra com tijolos de barro formando as paredes, terraços e degraus.

Possivelmente vinculado às Linhas de Nazca, com algumas delas apontando para as pirâmides, é provável que você tenha o site só para você. Os guias são recomendados porque são difíceis de encontrar sozinhos e, claro, eles podem fornecer muitas informações fascinantes no site que você não obteria sem eles devido à falta de painéis informativos. Pode estar extremamente quente com pouca sombra, por isso tome bastante água.

À distância, você poderá vislumbrar o branco Cerro Blanco, a duna de areia mais alta conhecida no mundo a 2078m acima do nível do mar.

Pirâmides Cahuachi

Com sucesso subscrito

Cemitério de Chauchilla

Localizada a cerca de 30 km a sudeste de Nazca, na saída da Rodovia Pan-Americana, há uma estrada de terra. A terra plana marrom por onde viaja é interrompida por manchas brancas e colinas distantes, vermelhas e rosadas. A estrada leva ao cemitério de Chauchilla, o cemitério da cultura Ica-Chincha, do povo Nazca do período tardio. Treze telhados de palha marrom cobrem fossos funerários de 2 m de profundidade. Nessas fossas, múmias vazias com meias nos olhos olham de volta.

Enterrados aqui por volta de 1000 DC, o ambiente seco e a resina com que os corpos foram pintados ajudaram a preservá-los. Os corpos ficam sentados com os joelhos dobrados e você pode ver vislumbres de pele marrom coriácea sob os panos funerários que ainda retêm um pouco da cor. Eles estão cercados por cerâmica, itens necessários na vida após a morte para preparar as refeições. As bandanas ainda permanecem ao redor das testas das múmias, segurando o cabelo preto, longo e emaranhado no lugar.

Esta área geralmente não tem muitos turistas, então prepare-se para algumas vibrações assustadoras se você estiver lá por conta própria!

Cemitério de Chauchilla

Linhas de Nazca

As razões por trás das Linhas de Nazca permanecem um mistério até hoje. Por que eles foram desenhados?

Maria Reiche é uma arqueóloga peruana nascida na Alemanha que dedicou grande parte de sua vida a estudá-los e ganhou o apelido de 'Senhora das Linhas'. Ela acreditava que as linhas e formas eram calendários astronômicos ou representações de constelações. Ela foi fundamental para protegê-los em 1978 e em 1994, quando a área se tornou um Patrimônio Mundial. Descoberto na década de 1930 depois que os pilotos identificaram linhas, retângulos e triângulos desenhados pelo deserto, novas investigações encontraram cerca de setenta animais e outras formas - uma que lembra um astronauta. Conhecidas como geoglifos (designs criados pelo movimento de pedras ou terra em uma paisagem), as Linhas de Nazca foram estudadas por muitos. Há sugestões de que eles foram desenhados por alienígenas - as linhas sendo pistas para espaçonaves ou usadas como direções para formas primitivas de balões de ar quente. Ao datar a cerâmica deixada nas proximidades dos locais, acredita-se que eles foram criados em algum lugar entre AD445 - AD605. As linhas podem ser vistas do solo ou do ar. Ambos são altamente recomendados.

Aproximadamente 25 km ao norte de Nazca, na lateral da Rodovia Pan-Americana, fica uma torre de observação de metal. Por um pequeno custo, os turistas podem escalar o El Mirador de 18 metros e ver o contorno de duas mãos e uma árvore de muitos ramos. Várias empresas de turismo sobrevoam as linhas que partem do Aeroporto Maria Reiche, em Nazca. Os aviões são normalmente Cessna de seis ou oito lugares, o que pode deixar os passageiros um pouco enjoados em um voo de trinta minutos, no entanto, não importa em que lado do avião você se sente, você verá as muitas linhas e formas geométricas espalhadas pelo marrom deserto. A escala é impressionante, um triângulo mede 3 km de comprimento. Os pilotos circulam uma série de formas gravadas na superfície da pedra, como uma baleia medindo 65 m de comprimento, um colibri de 93 m, um condor de 135 m, um macaco, uma aranha e o astronauta.

É difícil tirar fotos devido ao movimento contínuo, então é melhor apenas apreciar a visão dessas figuras desenhadas com precisão. Você ficará perplexo, ainda fazendo perguntas que ninguém foi capaz de responder. Porque? Como?


Salvando o Iraque e os tesouros # 8217s

& # 8220Oh sua cidade! Oh sua casa! Oh, seu povo! & # 8221 escreveu um escriba da antiga Suméria, retratando uma época sombria na terra que se tornaria o Iraque. Esse lamento de 4.000 anos parecia muito contemporâneo em abril, quando turbas de Bagdá invadiram o Museu Nacional do Iraque, quebraram cabeças de estátuas antigas, saquearam arquivos e fugiram com um número desconhecido de artefatos de valor inestimável. Apesar dos apelos dos curadores iraquianos, as forças dos EUA não tinham ordens para intervir. & # 8220Turmoil desceu sobre a terra & # 8221 pranteou o escriba sumério. & # 8220As estátuas que estavam no tesouro foram cortadas. . . havia cadáveres flutuando nos bandidos do Eufrates vagando pelas estradas. & # 8221

Por oito décadas, os arqueólogos depositaram milhares de artefatos e manuscritos no museu, documentando 10.000 anos de civilização que deu ao mundo escrita, matemática e uma série de tecnologias - desde estradas pavimentadas e as rodas que corriam nelas até observatórios astronômicos. Apesar de 20 anos de guerra, repressão e sanções econômicas no Iraque, os arqueólogos continuaram a trabalhar na planície entre os rios Tigre e Eufrates. Foi em cidades lendárias como Uruk, Ashur, Babylon, Hatra e Samarra que se originaram a agricultura complexa, a alfabetização e o comércio internacional organizado. & # 8220É um lugar extraordinário & # 8221 diz o arqueólogo John Russell, do Massachusetts College of Art. & # 8220O povo de lá montou todas as peças da civilização. E se parece conosco. & # 8221

Em março, temendo que o museu pudesse ser danificado pelo bombardeio da Coalizão, os curadores moveram muitos de seus 170.000 objetos para depósitos e cofres no porão. Mas poucas horas após a chegada das tropas americanas, saqueadores e ladrões habilidosos dominaram os poucos guardas iraquianos no museu e se dirigiram aos depósitos. Desde então, vários objetos importantes foram trazidos de volta ao museu graças a programas de rádio pedindo seu retorno, mas as fronteiras recém-abertas do Iraque tornarão mais fácil para os ladrões fornecerem artefatos para o mercado internacional de antiguidades. Entre os objetos perdidos mais valiosos: o Vaso Warka, uma peça de pedra calcária sagrada de Uruk, uma cabeça de mármore de Poseidon e uma escultura de marfim assírio. Os estudiosos inicialmente compararam as perdas com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Em 29 de abril, Donny George, diretor de pesquisa do Conselho de Antiguidades do Estado do Iraque, considerou o saque & # 8220 o crime do século. E não é apenas uma perda para o povo iraquiano, mas uma perda para toda a humanidade. & # 8221

No final de abril, em meio a relatos de que as perdas podem não ser tão numerosas quanto inicialmente temidas, arqueólogos, especialistas em conservação e representantes de museus & # 8212 trabalhando com a Interpol, o FBI e a Unesco & # 8212 anunciaram um plano para embargar as vendas de artefatos culturais iraquianos e encorajar seu retorno, e para ajudar as perdas de inventário do Iraque, localizar os objetos roubados e reparar os danificados. & # 8220Temos que fazer muitas coisas simultaneamente & # 8221 disse o diretor-geral da Unesco Koichiro Matsuura. & # 8220 Nós tenho para fazer esses esforços. & # 8221

CIDADE DA PALAVRA ESCRITA 4900 a.C. - 300 d.C.

Uruk foi um dos primeiros grandes centros urbanos da humanidade & # 8217s & # 8212a maior cidade da Suméria & # 8212 há cinco milênios. É mencionado na Bíblia como Erech, e os estudiosos consideram-no o lugar onde a escrita e a alfabetização floresceram pela primeira vez. Barcaças e barcos navegavam em canais feitos por humanos, margeados por palácios ousadamente decorados, templos de pedra calcária e jardins luxuriantes, trazendo grãos e lã de fazendas vizinhas, pedras de pedreiras no norte e lápis-lazúli do Afeganistão. Dezenas de milhares de pessoas & # 8212 padres, comerciantes, escribas, artesãos, trabalhadores & # 8212 aglomeraram-se nas casas de tijolos desta cidade construída no Rio Eufrates, no sudeste do Iraque.

Quando os primeiros habitantes de Uruk chegaram há quase 7.000 anos, o lento Eufrates esvaziou seu lodo em um vasto pântano, parte de uma série de pântanos que se estendiam até a costa do Golfo Pérsico. O povo construiu cabanas de barro e junco, quase idênticas às construídas pelos árabes do pântano de hoje & # 8217s. As cabanas se deterioraram e novas foram construídas nos locais das antigas, uma camada que durou mais de 1.500 anos e deixou depósitos de cerca de 550 pés de espessura.

Dois milênios depois, Uruk era a cidade mais impressionante da Suméria, a parte sul da terra conhecida como Mesopotâmia. Um complexo de templo celebrava as divindades do povo & # 8217s & # 8212especialmente a deusa do amor que dá vida, Inana. Os artesãos produziram estatuária e porta-incensários de prata. O comércio com as comunidades do Eufrates e do Golfo cresceu muito.

Para manter o controle de todos os bens e serviços, os comerciantes e sacerdotes precisavam de uma forma de registrar os contratos. O método antigo e complicado era selar figuras de argila & # 8212 representando cabras, cevada e assim por diante & # 8212 dentro de envelopes de argila redonda & # 8220. & # 8221 Por volta de 3.200 aC, usando os juncos de pântano onipresentes e tabuletas de argila, uma nova classe de contadores-escribas começou improvisando um conjunto de símbolos que hoje chamamos de cuneiforme, por suas marcas em forma de cunha. Apenas alguns escribas selecionados aprenderam o complicado sistema, que permaneceu a forma oficial de comunicação escrita na Mesopotâmia por quase 3.000 anos, quando o alfabeto do aramaico e outras línguas o substituíram.

O que começou como um método prático de contabilidade acabou gerando literatura. O primeiro grande épico literário, escrito há cerca de 4.500 anos em tabuletas de argila que agora estão no Museu Britânico em Londres, fala sobre o Rei Gilgamesh e sua jornada infrutífera para encontrar a imortalidade.

A alfabetização e a localização sem dúvida deram a Uruk seu poder sobre as cidades sumérias rivais. & # 8220Sale na parede de Uruk & # 8221 exclama o narrador do épico de Gilgamesh. & # 8220 Caminhe ao longo dele, eu digo para olhar para o terraço da fundação e examinar a alvenaria, não é tijolo queimado e bom? & # 8221 Era bom & # 8212bom o suficiente para durar até que escavadeiras alemãs descobrissem aquela mesma parede um século atrás.

Uruk não é um lugar fácil para arqueólogos. O Eufrates há muito abandonou este local, movendo seu leito sinuoso para o oeste. Tudo ao redor é uma planície plana quebrada apenas por uma ou outra aldeia empoeirada ou uma herdade em ruínas. As temperaturas do meio-dia no verão podem chegar a 120 graus Fahrenheit e, em seguida, cair à noite até quase congelar. As antigas ruínas de Uruk, deixadas para desmoronar por 1.700 anos, agora compreendem quase dois quilômetros quadrados de montes, o resultado de 200 gerações construindo novas ruas, casas, templos e palácios em cima dos antigos.

Neste lugar árido, é difícil imaginar canais e jardins, especialmente em uma cidade construída com tijolos de barro facilmente dissolvidos. & # 8220Os arqueólogos não & # 8217 achavam que tais estruturas eram possíveis que muita água as destruiria & # 8221 diz Margarete van Ess, do Instituto Arqueológico Alemão em Berlim. Mas ela e sua equipe, que cavaram em Uruk nos últimos três anos, agora estão convencidas de que os escribas da cidade não eram apenas promotores cívicos. Usando magnetômetros para rastrear distúrbios no campo magnético subterrâneo, van Ess e seus colegas mapearam o que eles acreditam ser os canais antigos da cidade. Estradas, canais e edifícios têm assinaturas magnéticas distintas e separadas, permitindo a van Ess construir uma imagem de Uruk. & # 8220Você pode visualizá-la como uma cidade-jardim & # 8221, diz ela. (A guerra suspendeu o trabalho de van Ess & # 8217, ela espera que a localização remota de Uruk & # 8217s o tenha protegido.)

O poder de Uruk & # 8217 diminuiu na última parte do terceiro milênio a.C. a cidade foi vítima de invasores do norte & # 8212Akkadians, gudeans e elamites. & # 8220Eles apreenderam seu cais e suas fronteiras & # 8221 lamenta um antigo escritor. & # 8220Shouts ecoaram, gritos reverberaram. . . . Aríetes e escudos foram armados, eles rasgaram suas paredes. & # 8221 Uma sucessão de governantes reconstruiu a cidade, mas em 300 d.C. ela havia desaparecido.

O IMPÉRIO ASSYRIAN & # 8217S SOUL 2500 a.C. - 614 a.C.

O cerco de Ashur em 614 a.C. foi longo e sangrento. Os invasores medos forçaram os portões da cidade e, em seguida, lutaram contra os guardas da cidade, corpo a corpo, pelas ruas estreitas e tortuosas, até chegarem ao distrito sagrado no alto de um penhasco acima do rio Tigre. Logo os zigurates em forma de pirâmide, templos e palácios do centro espiritual do Império Assírio e # 8217 estavam em chamas.

Foi um final dramático para a metrópole de 2.000 anos que outrora rivalizava com Atenas e Roma em grandeza e importância. Ashur, na margem oeste do Tigre, no norte do Iraque, foi fundada 4.500 anos atrás como uma modesta cidade comercial administrada por um povo empreendedor. Eles adoravam um panteão de deuses, incluindo aquele cujo nome adotaram para sua cidade. Esses primeiros assírios realizaram um comércio próspero que chegou até a Turquia de hoje.Freqüentemente dominados por governantes estrangeiros, eles estavam mais interessados ​​em lucros do que em política. Isso mudou por volta de 800 a.C., quando famílias poderosas da cidade agitaram por uma ação militar para proteger as rotas comerciais ameaçadas pelos estados vizinhos em guerra. Com sua tecnologia e organização superiores & # 8212 incluindo carruagens, espadas de ferro e um exército permanente & # 8212, os assírios retomaram as rotas e tiveram o primeiro gostinho do poder imperial.

Encorajados, uma série de governantes poderosos engoliu estados menores e mais fracos, destruindo a cidade fortificada de Lachish na Judéia após um longo cerco em 701 a.C., ameaçando tribos no planalto iraniano e, finalmente, oprimindo os mestres núbios do Egito. No século 7 a.C., o Império Assírio resultante abrangia uma população enorme e variada, o primeiro grande reino multicultural da história. Embora seus governantes fossem frequentemente gananciosos, o império também era caracterizado pelo comércio pacífico, tolerância religiosa, diplomacia astuta e propaganda vigorosa.

Em 863 a.C., a capital da Assíria & # 8217s mudou-se da vizinha Nimrud para Nínive, mas os reis ainda foram entronizados e enterrados em Assur. A cidade velha era um labirinto de ruas sinuosas com casas elegantes escondidas atrás de altos muros sem janelas. Casas menores aglomeravam-se contra os templos, assim como fazem contra as mesquitas nas antigas cidades iraquianas hoje. Havia um sistema de esgoto, mas & # 8220o lixo usual & # 8212 jarros quebrados ou pedaços de comida & # 8212 foram jogados nas ruas & # 8221 diz Peter Miglus, um arqueólogo da Universidade de Heidelberg que escavou sítios em Ashur nos últimos três anos. Navios e barcaças carregados com grãos, madeira, pedra, couro e vinho, trazidos de todo o império, lotavam os enormes cais do rio Tigre.

Por volta de 700 a.C., a cidade ostentava 34 grandes templos. O distrito sagrado de Ashur ficava na ponta nordeste, em uma ponta de rocha que se estendia para o Tigre. Aqui estavam os antigos santuários da deusa Inana & # 8212a mesma deusa venerada em Uruk & # 8212 e do deus Ashur. Três zigurates subiram ao céu muito acima do rio que se movia rapidamente abaixo. Vista do Tigre, a cidade era uma visão deslumbrante. Também parecia inexpugnável, localizado em um penhasco alto, com três quilômetros e meio de paredes robustas. Guardas armados, usando as longas barbas penteadas preferidas pelos homens assírios, estavam estacionados nos portões da cidade. No entanto, em 614 a.C., os medos & # 8212a povo do atual & # 8217s Irã & # 8212 atacaram o Império Assírio e devastaram a fortificada Ashur. Muitos estudiosos presumiram que os medos lançaram um ataque surpresa à cidade quando os ferozes militares assírios estavam lutando em outro lugar.

Mas Miglus e sua equipe, junto com iraquianos e outros pesquisadores ocidentais, reuniram uma descrição alternativa dos últimos dias de Ashur & # 8217. Eles encontraram um túnel inacabado provavelmente construído pelos medos para penetrar na cidade e a formidável defesa de que os medos tiveram tempo de construir um túnel sugere que o cerco foi bem longo. Com base em suas escavações, Miglus pinta um quadro nítido dos preparativos de Ashur & # 8217 para aquele cerco e seu fim assustador. Ele acredita que os habitantes da cidade converteram os enormes porões do palácio em celeiros, como se para esperar os usurpadores, e que as horas finais de Ashur foram um caos de barricadas de rua, cadáveres decapitados e edifícios queimados.

Infelizmente, o antigo assentamento está mais uma vez sob cerco. Dois anos atrás, o governo de Saddam Hussein e # 8217 começou a trabalhar em uma barragem que inundaria grande parte de Ashur e todo o vale abaixo, que contém mais de 60 sítios assírios importantes, a maioria dos quais nunca foi pesquisada ou escavada. A notícia devastou Miglus, que trabalhou mais de dez anos para obter permissão para cavar em Ashur. & # 8220Eu não pude & # 8217não acreditar & # 8221 diz ele. Se a barragem for concluída, o vasto lago dobrará na estação de pesquisa Miglus & # 8217 & # 8212 agora no alto de um penhasco acima do Tigre & # 8212 e Ashur se transformará em algumas ilhas lamacentas saindo do reservatório. Estátuas, bibliotecas de tabuinhas cuneiformes e centenas de edifícios não escavados se transformarão em lama se o plano for levado adiante.

Mesmo assim, a enorme barragem, se concluída em 2006 conforme programado, traria água e eletricidade para Bagdá. A água no Tigre está baixa, resultado de uma série de represas turcas rio acima, que a drenam antes que ela chegue ao Iraque. E nesta região pobre, a construção da barragem proporcionaria centenas de empregos muito necessários.

Antes da guerra, as autoridades iraquianas indicaram que iriam construir uma ensecadeira que cercaria todo o local e o protegeria do aumento da água, mas os custos para tal projeto seriam enormes. Quando uma equipe da Unesco visitou o Iraque em novembro passado, as obras da barragem estavam bem encaminhadas, sem planos para uma estrutura de proteção. Donny George diz que a construção parou, ninguém pode dizer se vai começar de novo. Se concluída, a subida das águas da represa destruirá todos os vestígios do antigo coração da Assíria.

PORTA DOS DEUSES 1800 a.C. - 75 d.C.

Poucas palavras evocam tantas imagens de decadência antiga, glória e destruição profética quanto & # 8220Babylon. & # 8221 No entanto, o lugar real & # 821250 milhas ao sul de Bagdá & # 8212é plano, quente, deserto e empoeirado. Ao lado de uma reconstrução em pequena escala em ruínas do Portão de Ishtar, seus azulejos azuis outrora vívidos desbotados e seu desfile de relevos de animais com cicatrizes e quebrados, uma loja de presentes abandonada oferece estátuas de plástico em miniatura do famoso Leão da Babilônia e camisetas com falsos cuneiforme. O verdadeiro Portão de Ishtar, construído por Nabucodonosor II por volta de 600 a.C., foi transportado para Berlim por arqueólogos um século atrás. Os visitantes devem visualizar, entre os montes de entulho, uma cidade vasta e cosmopolita, sagrada como Meca, rica como Zurique, magnificamente planejada como Washington. A Torre de Babel é agora um poço pantanoso. Pairando sobre as tristes pilhas de tijolos está um palácio imperioso construído em 1987 por Saddam Hussein, que muitas vezes expressava parentesco com Nabucodonosor.

Naquela época do rei & # 8217 (604-562 a.C.), Babilônia já tinha uma história complexa que se estendia por 1.150 anos até o rei Hamurabi, que publicou um código legal com 282 leis por volta de 1750 a.C. Nabucodonosor herdou uma cidade livre do domínio assírio & # 8212Nínive e Assur estavam em ruínas ao norte & # 8212 e ainda não ameaçados pelos poderes crescentes da Pérsia no planalto iraniano a leste. O governo da Babilônia se estendeu desde o sopé daquele planalto através da Mesopotâmia até o Mar Mediterrâneo.

& # 8220Babylon era uma cidade onde viver era lindo, segundo as tabuinhas cuneiformes, & # 8221 diz Giovanni Bergamini, um arqueólogo da Universidade de Torino na Itália que escavou o local antes da primeira Guerra do Golfo. & # 8220Era uma cidade livre para refugiados, uma cidade sagrada, uma espécie de Jerusalém. & # 8221 A própria palavra & # 8220Babylon & # 8221 significa & # 8220gate dos deuses. & # 8221 Dezenas de templos servidos por uma casta de sacerdotes atendeu às divindades mesopotâmicas e seus seguidores. Lajes de pedra pavimentaram ruas largas, portões e muros altos definiram o retângulo de 1,6 milhas quadradas da cidade e uma ponte maciça cruzou o Eufrates, que fluía através do coração da cidade.

O templo mais elaborado, no centro da cidade, era dedicado a Marduk, o deus padroeiro da Babilônia, cujo nome era sagrado demais para ser pronunciado. Perto dali, subindo a 300 pés, estava o zigurate de sete degraus e brilhantemente pintado chamado Etemenanki & # 8212 & # 8220a fundação do céu e da terra & # 8221 & # 8212 que os judeus apelidaram de Torre de Babel. Durante o festival da primavera & # 8212, uma espécie de Mardi Gras e Semana Santa reunidos em um & # 8212, o rei deixou de lado sua coroa e se prostrou diante da estátua de Marduk & # 8217. Então o sumo sacerdote deu um tapa no rei para expurgar seus pecados. Peregrinos lotaram as ruas, e estátuas de deuses trazidas por pessoas de toda a Mesopotâmia foram carregadas por multidões cantando, levadas ao rio e colocadas em barcos, então cerimoniosamente carregadas em carruagens para um templo especial na parte norte da cidade.

Em meio a toda essa celebração, havia o barulho implacável dos negócios. Bergamini escavou áreas que podem ter servido como margens. & # 8220Esta era uma cidade comercial & # 8221, diz ele. & # 8220Caravanas e navios traziam cargas de madeiras importadas, prata, ouro, bronze, marfim, olíbano, mármore, vinho e grãos, vegetais e frutas de todos os tipos. & # 8221

Tanto os edifícios sagrados quanto os seculares eram decorados com tijolos brilhantemente envidraçados em tons de azul, vermelho e verde. Figuras extravagantes de animais & # 8212 ostentando dragões de pescoço longo e touros elegantes & # 8212 templos, portões e palácios adornados. Esses animais & # 8220 são simbólicos e mágicos & # 8221 diz o arqueólogo italiano, e contrastam fortemente com os frisos de pedra severos e belicosos que revestiam as paredes dos palácios assírios.

O aprendizado era altamente valorizado, e a astronomia e a matemática eram especialmente apreciadas. & # 8220Havia uma ideologia de liberdade, de justiça, de paz & # 8221 Bergamini diz. Como observa o profeta Daniel, a Babilônia ostentava uma concentração de sábios apoiada pelo palácio e templos. Mas a ideologia nem sempre correspondeu à realidade. O exército babilônico saqueou Jerusalém (entre muitas cidades), cegou um príncipe judeu rebelde, escravizou incontáveis ​​povos e lutou violentamente ao longo das fronteiras móveis da Babilônia & # 8217. Mesmo assim, estrangeiros como Daniel (que impressionou a corte imperial com suas interpretações proféticas dos sonhos de Nabucodonosor & # 8217) alcançaram altos cargos no governo, apesar de sua condição original de cativos.

Após a morte de Nabucodonosor & # 8217 em 562 a.C., uma luta de sete anos pelo poder começou. Nabonidus ganhou o controle, mas o novo rei tornou-se dedicado ao deus da lua Sin & # 8212 uma divindade impopular entre os conservadores locais & # 8212 e retirou-se para uma cidade distante no deserto. Enquanto isso, a Pérsia ficava mais forte e mais cobiçosa de seu vizinho.

De acordo com o historiador grego Heródoto, o exército persa liderado por Ciro surpreendeu os habitantes esquecidos da Babilônia. Mesmo enquanto o inimigo rompia as defesas externas da cidade, escreveu Heródoto, o povo estava envolvido em um festival, continuou dançando e festejando. & # 8221 O rei persa entrou na Babilônia em triunfo, proibiu o saque e libertou os judeus. Ele então prosseguiu em conquistas maiores até a Grécia, e estrangeiros persas e gregos (Alexandre o Grande morreu lá) supervisionaram a lenta decadência da Babilônia. Por volta de 75 d.C., a última geração de sacerdotes registrou observações astronômicas em formato cuneiforme, e a cidade em ruínas foi abandonada.

A tentativa mais recente de erguer a Babilônia ocorreu em 1987 quando, sob as ordens de Saddam Hussein & # 8217s, partes do palácio de Nabucodonosor & # 8217s foram reconstruídas. Mas o solo salgado e o aumento do nível do lençol freático destruíram as novas paredes, fazendo-as rachar e torcer as frágeis e antigas fundações abaixo. Bergamini diz que ele e outros arqueólogos não puderam evitar essa loucura. & # 8220É & # 8217s uma tolice completa & # 8212a coisa certa é destruir as [novas] paredes. & # 8221 Não será & # 8217difícil distinguir o antigo do novo: cada novo tijolo é carimbado com o nome de Saddam & # 8217s. E Saddam não é o único a deixar sua marca neste lugar: em abril, pelo menos um tanque dos EUA rolou sobre alguns dos montes antigos a caminho de Bagdá.

CIDADE DE NOSSO SENHOR E SENHORA 400 a.C. - 300 d.C.

Enquanto a Babilônia se transformava em pó, uma cidade menos conhecida 225 milhas a noroeste estava rompendo com as antigas tradições religiosas da Mesopotâmia. Em uma planície desolada a oeste do Eufrates, Hatra começou como um poço com talvez um pequeno templo. Em seu auge nos séculos I e II d.C., Hatra abrangia 750 acres, uma cidade elegante agrupada em torno de um núcleo sagrado de três grandes templos, todos protegidos por uma muralha ainda visível hoje.

Este é um lugar estranhamente construído. Com suas colunas de pedra, arcos graciosos e estátuas clássicas, lembra uma cidade romana notavelmente preservada. Mas um olhar mais atento revela que os arcos levam a pavilhões abertos que lembram as grandes tendas preferidas pelos governantes partas que vieram da Pérsia em 100 DC. Embora Hatra se sentasse montada nos dois grandes impérios da época & # 8212Romano e parta & # 8212, os antigos estilos mesopotâmicos são ainda evidente. Um templo tem uma entrada descentralizada, projetada para que os plebeus de fora não possam ver o interior sagrado, que também é típico dos templos de Uruk, Ashur e Babilônia. As inscrições em aramaico & # 8212o idioma da região e também de Cristo & # 8212 indicam que a cidade era governada pelo & # 8220Re dos árabes & # 8221 uma referência às tribos nômades do deserto que estavam se espalhando para o norte e se estabelecendo.

Esta mistura incomum dá a Hatra um ar cosmopolita & # 8212Rome & # 8217s talento artístico que se encontra com os nômades árabes e o estilo persa com um toque da Babilônia. & # 8220É & # 8217 muito complexo, & # 8221 diz Roberta Venco Ricciardi, uma arqueóloga da Universidade de Torino, na Itália, que escavou em Hatra na década de 1980 e no final dos anos & # 821790. Há pouco sobre Hatra nos registros históricos, mas Ricciardi e os arqueólogos iraquianos estão fornecendo um quadro mais completo. Em uma casa patrícia, ela escavou, por exemplo, & # 8220, havia pinturas por toda parte & # 8221, ela diz. As paredes estavam cobertas com cenas de caça de gazelas e javalis, em tons vibrantes de vermelhos, amarelos e pretos. Essas pinturas, acrescenta ela, foram armazenadas no local, e não em Bagdá, portanto, ainda podem estar seguras.

& # 8220Acredito que este era um centro religioso muito importante & # 8221 Ricciardi diz. & # 8220Havia comércio, mas esse não era o principal motivo do sucesso do Hatra & # 8217s. & # 8221 Os estudiosos ficam perplexos quanto ao que os peregrinos adoravam. As inscrições oferecem apenas dicas: o panteão homenageado & # 8220Nosso Senhor, Nossa Senhora e o Filho de nossos senhores. & # 8221 Ricciardi acredita & # 8220Nosso Senhor & # 8221 é uma referência a Shamash, um popular deus do sol dos sumérios que ninguém conhece identidades das outras duas divindades. Um arqueólogo iraquiano especula que o culto veio da Arábia - uma passagem que circunda um templo, diz ele, é um sinal de que os adoradores circundaram o santuário & # 8212 como a volta do santuário Kaaba na praça em Meca, uma antiga prática árabe que antecede Maomé e Hora # 8217s.

Depois de 300 d.C., Hatra foi abandonada. Arqueólogos iraquianos encontraram evidências tênues de que o portão norte da cidade foi destruído nessa época. Parece provável que os guerreiros sassânidas & # 8212 ainda outra onda de invasores do planalto iraniano & # 8212 varreram a cidade. Seu novo império, com sua religião oficial de zoroastrismo, um sistema de crenças monoteísta das terras altas do Irã e do Afeganistão que enfatizava a luta entre o bem e o mal, pode ter olhado com maldade para um importante local de reunião para infiéis, disse Ricciardi. Seja qual for a causa, Hatra voltou para o deserto. Sua localização remota a deixou praticamente intacta.

O CALIPH & # 8217S VERSAILLES 836-892 DC

O extraordinário minarete em espiral de tijolos de barro de Samarra sobe 170 pés no céu azul brilhante do centro-norte do Iraque, 130 quilômetros a noroeste de Bagdá. Construído ao lado de uma enorme mesquita em 850 d.C., quando os europeus ainda estavam erguendo igrejas rústicas, o minarete oferece um vislumbre da glória de uma das cidades mais extensas da era pré-moderna e um dos mais ricos sítios arqueológicos do mundo. Cobrindo quase 20 milhas quadradas, Samarra cresceu praticamente da noite para o dia na orgulhosa capital dos califas abássidas (descendentes de Abbas, o tio de Maomé), apenas para entrar em decadência menos de um século depois.

& # 8220Uma cidade em forma de cogumelo & # 8221 é como Alastair Northedge, arqueólogo da Universidade de Paris, descreve a metrópole oncegrand de cerca de 200.000 pessoas, mais de 20.000 casas, centenas de quartéis militares e dezenas de palácios, todos construídos em dois anos . Ele está terminando um estudo de 20 anos de Samarra, usando fotografias aéreas britânicas da década de 1950, imagens de satélite espião dos EUA dos anos & # 821760s e seus próprios levantamentos terrestres. & # 8220Em Samarra, tudo é grande, e sempre há mais deles, & # 8221 Northedge diz sobre as mesquitas e palácios da cidade & # 8217.

Até o século IX, Samarra, com seu solo raso e desertos próximos, tinha sido um lugar desagradável para todos, exceto para os reis sassânidas (224 a 640 d.C.) na caça. Quatro enormes reservas de caça & # 8212 uma com paredes de lama com 12 milhas de comprimento & # 8212 foram estocadas com gazelas, burros selvagens, leões e outras presas. & # 8220Era como Versalhes & # 8221 diz Northedge. & # 8220Os animais foram embaralhados na frente do rei, que os massacrou. & # 8221

Hunting também atraiu um califa que viveu em Bagdá três séculos depois. Em 834 dC, o califa al-Mu & # 8217tasim deixou para trás a rica mas populosa cidade e mudou-se para o noroeste, para os espaços abertos de Samarra, uma palavra que significa & # 8220 quem a vê fica encantado. & # 8221 Mas sua mudança não foi & # 8217t apenas para o caçar. Suas tropas, compostas em parte por turcos turcos da Ásia central, estavam causando problemas em Bagdá, e a mudança aliviou a tensão.

Nos dois anos seguintes, um frenesi de construção tomou conta da planície adjacente ao Rio Tigre. Vastas avenidas se estendiam por quilômetros para facilitar a movimentação da força militar do califa e # 8217s de mais de 50.000 turcos, egípcios, iranianos e árabes. Os soldados trouxeram suas esposas e famílias, e os comerciantes trouxeram suas mercadorias. Al-Mu & # 8217tasim e seus sucessores construíram palácios com grandes pátios e fontes. Poetas, alguns dos quais são famosos até hoje no mundo árabe, acorreram aos novos jardins de prazer para escrever sobre a glória de Alá e do amor e da beleza. Outros, como Abu al - & # 8217Anbas al-Saymari elogiaram o vinho e escreveram com entusiasmo sobre os prazeres eróticos e ajudas para a digestão. Os artesãos criaram fantásticos frisos de estuque com desenhos abstratos. Os azulejos, que se tornaram um elemento básico dos edifícios islâmicos, foram feitos aqui pela primeira vez. Painéis de vidro azul & # 8212 uma grande novidade & # 8212 decoravam as paredes da mesquita central, e os peregrinos ficavam maravilhados ao verem uns aos outros através deste material mágico.

Ao contrário de Luís XIV em Versalhes, Al-Mu & # 8217tasim não levou o estado à falência na construção de Samarra. Arqueólogos e historiadores estimam que um quinto ou menos das receitas anuais do estado foram para o projeto. Festas suntuosas consumiam grande parte dos fundos do estado: um dos palácios mais elaborados de Samarra, por exemplo, custava apenas um quarto do que era pago por uma festa de circuncisão especialmente elaborada para um príncipe. Uma parte do palácio Al-Mu & # 8217tasim & # 8217s foi restaurada pelo governo de Saddam & # 8217s. Câmaras arqueadas irradiam de uma piscina redonda de 65 metros de diâmetro, cujas águas devem ter fornecido um santuário bem-vindo para os cortesãos durante o intenso calor do verão. Mas depois de 860 d.C., disputas de sucessão, assassinatos e distúrbios de tropas acabaram com Samarra.

& # 8220Esta é uma das grandes criações islâmicas & # 8221 diz Northedge. Infelizmente, alguns dos artefatos espetaculares de Samarra & # 8217s estavam no Museu Nacional quando ele foi saqueado em abril e podem estar perdidos para sempre. Mas grande parte da cidade permanece não escavada. Os arqueólogos podem apenas esperar que os exemplos restantes desta era da rica vida artística e intelectual do Iraque # 8217 estejam escondidos com segurança.

Poucos dias depois dos roubos do museu, os especialistas temeram que os artefatos tivessem cruzado as fronteiras recém-abertas do Iraque e que estivessem sendo colocados à venda


Sistema Kariz (Aqueduto Antigo): uma revisão sobre geoengenharia e estudos ambientais

Kariz (Qanat ou Aqueduto Romano) é um conhecimento antigo que foi usado em mais de 35 países. Kariz, anteriormente reconhecida como uma tecnologia de gerenciamento de água, envolve galerias subterrâneas horizontais e poços de monitoramento verticais, que funcionam com base na força natural da gravidade. Este artigo revisa vários estudos de geoengenharia e impactos ambientais realizados nas redes Kariz nas últimas décadas. Os estudos de geoengenharia visam descobrir a localização, estrutura geométrica, profundidade e trajetória das galerias Kariz, que caracterizam um grande risco principalmente em locais localizados em cidades. Dentre os estudos de geoengenharia, métodos geofísicos como tomografia por resistividade elétrica (ERT), radar de penetração no solo (GPR) e métodos eletromagnéticos (EM) são métodos muito comuns na exploração de túneis subterrâneos e outros parâmetros estruturais relacionados ao Karizes. Definir a localização e o tamanho de Karizes não mapeados também ajuda a estimar o risco de subsidência e a desenvolver planos para restauração e segurança. Além disso, técnicas de sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica (GIS), que foram recentemente aplicadas em uma série de campos, são discutidas. Essas novas técnicas ajudam a mapear o posicionamento das redes nas regiões. Outros impactos emergentes dos sistemas Kariz como uma tecnologia ambientalmente correta, seus impactos na atração turística, subsidência da terra e gestão da água foram explorados aqui. Devido ao estilo de vida moderno e à demanda por água limpa como resultado do crescimento populacional, especialmente em climas semi-áridos ou áridos, este estudo de revisão tem como objetivo explorar o importante papel do sistema Kariz como uma forma sustentável de gestão de água subterrânea.

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Platô de Alashan - Gobi desconhecido da China

Fantasmas vivem aqui. É o que dizem os chineses. Eles reivindicam este lugar, uma fortaleza murada abandonada no século 14 e chamada Khara Khoto - Cidade Negra - é habitada por demônios e espíritos.

Eu entendo o porquê. À minha volta, Khara Khoto é uma pilha assustadora de areia que cobre parcialmente suas muralhas de 9,1 metros. Dentro das muralhas da cidade estão as ruínas de um reino que já foi vital. Tudo o que resta são edifícios despedaçados e de lama fuliginosa desmoronando há muito tempo, esparsos de ossos branqueados não identificáveis ​​com o tempo, e potes e tigelas de louça quebrados. Pedras de moinho de granito - suas faces de 0,9 metros (3 pés) gravadas por linhas de sete séculos de idade - também estão semienterradas na areia.

Na luz oblíqua de um pôr do sol de outubro, a lenda do fim violento e sangrento da Cidade Negra se espalha pela areia ao meu redor. O ano era 1372, e o rei mongol Khara Bator - seu povo protegido dentro dessas paredes, que foram tomadas pela Horda de Ouro de Genghis Khan em 1226 - estava testemunhando o fim do reinado da Mongólia na Ásia. Lá fora, os exércitos da dinastia Ming ascendente da China estavam se reunindo, e eles empregaram o deserto circundante como sua arma mais mortal. Desviando o Rio Negro, a fonte de água da cidade que fluía do lado de fora da fortaleza, os chineses negaram a Khara Khoto a umidade de seus jardins e poços. Então eles simplesmente esperaram.

À medida que a sede da Cidade Negra crescia, Khara Bator reconheceu seu destino. Enlouquecido de fúria, ele assassinou sua família - então virou sua espada contra si mesmo. Após seu suicídio, os soldados de Khara Bator continuaram em vão dentro da fortaleza de Khara Khoto, enfraquecendo sob o sol. Quando os Ming finalmente atacaram, eles massacraram os mongóis restantes como gado, deixando corpos insepultos, a guarnição saqueada e uma mancha de assassinato tão densa na areia que gerou os fantasmas de hoje.

Caminhando do centro da cidade murada, eu escalo uma duna de areia dentro das fortificações de Khara Khoto para ficar no topo da muralha. A oeste, o sol está tocando o horizonte. Os turistas do dia se foram, com medo dos fantasmas e da viagem de uma hora por este deserto acidentado até os hotéis da cidade.

À noite, ando pelas paredes externas da cidade de 3,7 metros de espessura - até 412 metros de lado - e cochilo sob as estrelas. Vou ouvir as histórias de Wang Zegong, o guarda de 70 anos de Khara Khoto, que dorme em uma barraca de lona fora dessas paredes todas as noites de abril a dezembro. Ele testemunhou as ações dos fantasmas: as chamas sem combustível que queimam por horas e sobem 3 metros no céu noturno, a poça de luz que chega depois da meia-noite e que uma vez o levou a quilômetros para o deserto, o deixou por perdido, então - quando ele gritou por ajuda - voltou e o guiou de volta para seu acampamento através da escuridão.

"Minha história favorita é esta", ele me diz enquanto toma uma tigela de macarrão instantâneo. "Uma noite eu ouvi duas toras colidindo, uma e outra vez, fora da minha tenda. Bang! Bang! Bang! Então me levantei, saí, e havia duas grandes toras de lenha caídas perto uma da outra na areia, exatamente onde o barulho estavam vindo. Eram toras de minha pilha de lenha, que está do outro lado da minha tenda. Eu não as movi. Elas não estavam lá quando fui dormir - mas estavam lá agora. "

Se há fantasmas aqui, quero conhecê-los. Durante minhas viagens, encontrei muitas coisas que estavam prestes a ser assombradas: instituições e modos de vida sendo abandonados por uma China igualmente reverente por seu passado e faminta por seu futuro. Mas fantasmas reais?

Então, depois do jantar com Wang Zegong, pego minha lanterna frontal e volto para dentro das paredes de Khara Khoto. Lá eu sento e espero por fantasmas. Acima de mim, na escuridão, a alfinetada brilhante de Vênus desliza em direção ao horizonte ocidental à medida que as constelações surgem. Durante a noite, um vento frio de outubro sobe para açoitar os cantos das ruínas. Mas os fantasmas nunca vêm. Sou apenas eu, sentado dentro das antigas muralhas de uma cidade em ruínas no escuro, refletindo sobre a dança sem fim da humanidade através dessas areias com o tempo, os eventos e a chuva.

O Gobi não é o maior deserto do mundo (esse é o Saara), nem o mais árido (o Atacama), nem o mais dramático e diversificado de vida (o Namibe). Em vez disso, é o deserto mais ao norte da Terra e o ambiente menos povoado fora das calotas polares. E possui um registro de habitação humana que está entre os mais longos da Terra. Abrangendo as fronteiras da China e da Mongólia, e com 500.000 milhas quadradas (1,3 milhão de quilômetros quadrados) quase o dobro do tamanho do Texas, Gobi é um lugar onde geralmente cai menos de 3 polegadas (7,6 centímetros) de chuva por ano. Na verdade, Gobi é uma palavra mongol que significa "lugar sem água". Os geólogos marcaram a palavra com um significado um pouco mais específico. Para eles, a palavra Gobi é uma abreviatura de "deserto de cascalho". E no coração desse deserto rochoso e varrido por ventos fortes, nas fronteiras do norte da China, está o planalto de Alashan, um lugar tão remoto e escassamente habitado que mal figurou na longa história da China. Hoje, raramente é visitado devido ao seu status de zona de teste de mísseis para os militares chineses.

Em setembro e outubro de 2000 - graças à boa vontade da Academia Chinesa de Ciências e seu Instituto de Pesquisa do Deserto em Lanzhou - o fotógrafo George Steinmetz e eu tivemos acesso sem precedentes ao Alashan. Durante oito semanas de exploração de camelo, a pé, de trem e de estrada, procuramos vestígios humanos na superfície do deserto. O Gobi se expande e se contrai, permitindo que as pessoas pressionem a civilização para dentro durante seus intervalos mais úmidos, apenas para serem expulsos quando o deserto se expandir novamente. Ao longo desses ciclos, no entanto, hábeis pastores mongóis, os descendentes de Genghis Khan, agarraram-se à terra dura. Compreender melhor os vestígios da cultura mongol dentro da China era um dos nossos objetivos. Hoje o deserto está se espalhando e, para os 1,26 bilhão de habitantes da China, esse é um dos problemas mais graves, então também queríamos aprender com o Alashan como todo o Gobi rouba milhares de hectares de terras agrícolas todos os anos.

Mas, ao começarmos, estamos visando além das bordas do Alashan em seu centro. Lá, nos disseram, encontraremos as maiores dunas do mundo: montanhas de areia que geralmente atingem 1200 pés verticais (365,8 metros verticais). Muitos são separados por vales com lagos alimentados por nascentes. Esta zona de 17.000 milhas quadradas (44.030 quilômetros quadrados) de megadunas - a Badain Jaran, às vezes chamada de Lagos Milagrosos - é única no mundo. Apenas um outro grupo ocidental se aventurou dentro da memória moderna, uma expedição de 1995 liderada pelos geólogos alemães Dieter Jäkel e Jürgen Hofmann.

Depois de uma semana de viagem de avião e tração nas quatro rodas, chegamos à cidade do fim da estrada de Yabrai Yanchang para coletar nossa cadeia de 20 camelos bactrianos de duas corcovas e cinco cavalos. “Para onde vamos, precisaremos desses camelos”, diz nosso guia, Yue Jirigele, com um sorriso que revela um dente da frente coberto de ouro. Yue, 46, é um robusto de dois metros de altura, com um bronzeado e rosto enrugado pelo vento. Ele é um pastor mongol e ex-prefeito da região. Ele nos pede para usarmos seu nome familiar, Lao Ji. Ele compartilha um pão duro e doce conosco e diz que mora entre as grandes dunas a cerca de 20 milhas (32 quilômetros) de distância. Ele tem cinco filhos, com idades entre 8 e 22 anos.

Como todas as crianças em idade escolar neste lugar isolado, elas passam o ano letivo em internatos fora de Badain Jaran e voltam para casa a cada verão. Os melhores alunos entre eles podem continuar além da nona série determinada pelo governo para o ensino superior fora de Gobi. A filha mais velha de Lao Ji, ele tem orgulho de acrescentar, está na faculdade em Pequim - estudando inglês.

Ele mesmo deixou as dunas para estudar? Eu pergunto enquanto caminhamos.

"Não", diz Lao Ji. "As novas políticas de educação nesta parte da China começaram com a geração dos meus filhos. Fui educado em casa - no ger [mongol para yurt] - mas não o suficiente. Acho que é bom que meus filhos estejam sendo educados. Minha esposa e eu sentimos falta eles, mas a educação é o futuro…. " Ele gesticula em direção a seus animais de carga. "Isso não."

Por dois dias seguimos em frente, conduzindo nossos camelos carregados por dunas amarelas que lentamente - quase imperceptivelmente - ficam mais altas. Acampamos perto de alguns dos lagos de nascente, cuja água se tornou salgada por causa dos cloretos lixiviados da areia e deixados em altas concentrações por evaporação. No terceiro dia - carregando um cantil de água retirado além da borda do Badain Jaran - eu subi e desci várias passagens íngremes de dunas que se elevam de 244 a 305 metros (800 a 1.000 pés). Nunca é fácil caminhar na areia, e escalar a face inclinada de cada duna é exaustivo. O suor arde em meus olhos e encharca minha camisa. Então, estando no topo de uma duna em nosso terceiro dia, me viro para olhar para trás em nosso progresso e descubro que entramos em uma vasta paisagem montanhosa de areia. Como um Tirol sem árvores, as montanhas de areia são envoltas em uma dúzia de tons de amarelo saturado sob um céu azul claro.

Parado na passagem comigo está Dong Zhibao, um dos dois Ph.D. na expedição do Institute of Desert Research. Um geomorfologista amigável e despreocupado de 35 anos, ele planeja estudar essas dunas de 366 metros e publicar um artigo sobre suas descobertas. “O que estamos vendo aqui, essas megadunas”, diz Dong, “é o resultado de fatores muito específicos. Coisas que só poderiam acontecer aqui”.

Dong se abaixa e levanta um punhado de areia limpa e amarela. “Esses grãos de areia são grossos e muito uniformes em tamanho”, ele continua. "Isso permite que sejam criados espaços entre eles, espaços capazes de reter gotas de água, o que permite que as plantas cresçam."

Com o tempo, à medida que as raízes das plantas estabilizam a areia, cada planta ajuda a fixar a duna, enquanto a areia soprada e as dunas mais novas rolam sobre o topo das megadunas existentes. Essas novas dunas são então mantidas no lugar pelas plantas abaixo, e a revegetação começa na nova camada superior.

Como uma cama cheia de mantas de velcro, as megadunas viram sucessivas capas frescas por milhões de anos. "No interior de cada megaduna", diz Dong, "você pode ter uma duna de 4 a 40 milhões de anos - embora uma idade precisa ainda não tenha sido determinada. Mas não importa a idade da base de uma megaduna, sua camada superior , sua característica mais recente, pode ter apenas um ano de idade. É um processo complexo. Camada sobre camada sobre camada, exigindo tempo e a mistura característica da área de areia e chuva. "

Na tarde do nosso terceiro dia, chegamos ao topo de outra passagem de megaduna e abaixo de nós fica um vale em forma de tigela. No extremo norte do vale, cercado por ricas gramíneas verdes e juncos, há um pequeno lago tão saturado de bactérias que amam o sal que sua cor é o vermelhão cintilante. Ovelhas e cabras vagueiam pelas encostas das dunas, comendo a artemísia parecida com a artemísia que cresce nelas. Camelos e alguns cavalos pastam perto da margem do lago. E na outra extremidade do lago, sozinho, está um par de pequenas fortificações quadradas.

Descemos a duna com dificuldade, surpreendendo a senhora que mora no vale. O nome dela, nos diz Lao Ji, é Diudiu, e ela tem 72 anos. Ela nasceu em uma família mongol semi-nômade perto daqui. Ela nunca teve filhos e seu marido morreu em 1974, deixando-a como a última de sua família.

Com a mesma hospitalidade que encontraremos em todo o Badain Jaran, Diudiu prepara para os visitantes. Ela entra em casa e enche uma chaleira com água de uma pequena cisterna, depois sai até um coletor solar espelhado do tamanho de uma antena de TV via satélite. No centro do prato, onde os raios de sol estarão focados, Diudiu encaixou a chaleira em um encaixe de ferro e girou o prato para ficar de frente para o sol da tarde. Em segundos, a chaleira está fumegando. Em três minutos, a água está fervendo furiosamente. “Vendi pelos de meus camelos e ovelhas para comprar por fora”, diz ela, virando a face espelhada do prato do sol para recuperar a chaleira. "Isso me impede de ter fogo o dia todo."

Diudiu me convida para entrar em sua casa. Uma ampla plataforma de barro para dormir e sentar ocupa a parede posterior. As outras paredes são forradas com despensas e armários de madeira, as caixas com sacos de arroz e carne-seca, algumas batatas e cebolas selvagens em cestos e algumas roupas extras. Em um canto, uma pilha de cobertores dobrados espera o inverno. Há um pequeno buraco no telhado para a chaminé do fogão mongol barrigudo de Diudiu, que agora está ao ar livre para cozinhar no verão.

Ela borrifa chá seco na água quente da chaleira, depois pega tigelas e uma tigela de açúcar puro. "Venha e beba", diz ela, gesticulando para que eu me sente.

Diudiu tem 1,2 metros de altura e está vestido com o traje padrão da China moderna: calças largas e uma jaqueta de botões, ambas de algodão azul. Seu cabelo preto está coberto com uma bandana, seus olhos escuros agudos e rápidos. Ela tem um rosto largo de mongol - largas maçãs do rosto - que se transformou em um mapa de rugas.

Eu aponto em direção a um ninho de andorinha do penhasco que se agarra à parede frontal interna, acima da porta. Diudiu sorri. “Gosto de pássaros em casa”, diz ela. "Eles são uma boa companhia."

Passando os próximos dias com Diudiu, verei que ela possui tudo o que precisa. Embora o inverno possa ficar frio, tão frio quanto 30 graus Fahrenheit negativos (34,4 graus Celsius negativos), ela está preparada e experiente contra isso. Fora da casa há um curral de ovelhas e cabras cujas paredes de 1,2 metros de altura são feitas de esterco de camelo umedecido e prensado em tijolos. No inverno, esses tijolos, que queimam muito, aquecem sua casa e fornecem fogo para cozinhar. Ela também come quatro ou cinco ovelhas a cada inverno, congelando o que não precisa pendurando a carcaça em um local sombreado ao ar livre.

Após cerca de uma hora de visita, Diudiu sai. Ela acende o fogão e ferve uma panela de arroz. Em uma wok, ela frita batatas e cebolas selvagens. Em seguida, ela entra em sua casa, abre uma das duas grandes cisternas de cerâmica e mergulha uma garrafa de água de plástico de 0,2 litros dentro. "Vinho de arroz", diz ela. "Quer um pouco?"

Diudiu tira alguns copos do tamanho de um dedal e serve o vinho. Felizmente as taças são pequenas, pois o vinho é poderoso e desce como querosene. Uma dessas cisternas, diz ela, está totalmente fermentada. O outro está em processo de fermentação, por isso há sempre um suprimento de vinho. “Eu bebo uma dessas garrafas por dia”, diz ela. "É minha recreação."

Deslizando de volta para fora, Diudiu verifica o arroz. A noite está começando a cair. As primeiras estrelas aparecem. Ela levanta a comida, levando-a para dentro de casa até sua pequena mesa. "Viu? Eu tenho tudo", diz ela. "Eu não entendo o mundo lá fora. Eu só sei comer, beber, cuidar de animais. Isso é o que meus pais faziam. Os pais deles. Os jovens de hoje, uma vez que deixam Badain Jaran, eles nunca mais voltam. Eu não culpe-os. A velha vida de pastoreio está chegando ao fim. O trabalho nas cidades é o futuro. Mas, para mim, viverei neste lugar até morrer. "

Durante duas semanas em Badain Jaran, encontrarei vários homens e mulheres solitários - a maioria são pastores de 60 a 70 anos de idade - uma população idosa que ainda vive uma tradição que remonta a uma época anterior a Genghis Khan. Mas também passo por tantos acampamentos abandonados quanto ocupados. Durante minha visita, de fato, encontrarei apenas duas pessoas mais jovens do que os 46 anos de Lao Ji. Um deles, funcionário do governo e operador de rádio em um pequeno posto avançado perto do centro remoto do deserto, tem 36 anos e fala com saudade em partir, como um homem que está morrendo de sede fala de água. O outro jovem, uma criança de três anos, lembrança de uma família pastor de meia-idade, ainda é muito jovem para ser mandado para a escola "fora". Fora isso, os jovens do Alashan, ao que parece, nunca voltam para casa depois de ir para a escola. Todos com quem falo concordam: o futuro não está entre essas dunas e vales implacáveis.

Mas enquanto o povo de Badain Jaran trabalha e sonha em escapar do deserto, os cientistas chineses estão tentando descobrir como estancar o crescimento constante do deserto. De acordo com o Institute of Desert Research, a degradação do solo custa à nação 6,7 bilhões de dólares por ano e afeta a vida de 400 milhões de pessoas. As estimativas atuais dizem que 950 milhas quadradas (2.461 quilômetros quadrados) de terra tornam-se desertos todos os anos - um aumento de 58% desde a década de 1950 - grande parte das terras que antes sustentavam plantações e gado. Em uma nação de mais de um bilhão de pessoas, todas as quais têm quantidades adequadas de alimentos, mas muitas das quais precisam de uma nutrição melhor, essas enormes perdas são potencialmente devastadoras.

"A maior parte da desertificação se deve ao aumento da população humana", disse Wang Tao, diretor interino do instituto. "Aumentar o número de pessoas em uma área aumenta a pressão sobre a terra por meio de agricultura, construção, construção de estradas e outras atividades humanas. Adicione a isso o aumento do uso da água e leves flutuações em sistemas climáticos maiores, e o esgotamento dos nutrientes do solo e a desertificação tornam-se rapidamente problemas que exigem grande consideração. "

Desde 1956, além de seus laboratórios e escritórios em Lanzhou, o instituto opera uma estação de pesquisa a meio dia de carro na pequena cidade de Shapotou, ao longo do rio Amarelo e cerca de 250 milhas (402,3 quilômetros) a sudeste das dunas de Badain Jaran. Na estação de pesquisa, cientistas e colegas visitantes experimentam diferentes maneiras de conter a secagem e a erosão pelo vento e pela água. Eles também desenvolvem novas safras adequadas para o deserto, procuram maneiras de preservar a riqueza do solo na China e além, e usam um túnel de vento e bancos de computadores de varredura óptica para estudar o movimento da areia soprada.

Poucos dias depois de emergir das dunas de Badain Jaran - dando um triste adeus a Lao Ji e seu trem de camelos - visito a estação com o geomorfologista Dong Zhibao. A estação em si cobre mais de uma milha quadrada (2,6 quilômetros quadrados) ao lado de uma duna íngreme que traça a margem norte do Rio Amarelo. Hoje a estação é um jardim inclinado em um dos locais mais dramáticos do mundo. Ao nosso sudoeste, do outro lado do rio, os picos rochosos do Planalto Tibetano se projetam em um céu sem nuvens e logo além da borda norte do complexo, separados por uma linha férrea cercada por vegetação, espalham-se pelas dunas do Deserto de Tengger, outro distrito de o Alashan.

Em chinês, shapotou significa "encosta íngreme de duna". E inicialmente, diz Dong, a estação de pesquisa foi colocada aqui temporariamente para estudar a relação perigosa do deserto com a ferrovia. Dunas explodiriam nos trilhos, parando trens e interrompendo o comércio. Em poucas semanas, porém, os cientistas criaram um remédio barato. Eles organizaram grades de palha em tabuleiros de xadrez de aproximadamente um por um metro (0,8 por 0,8 metros) ao longo das linhas ferroviárias e então enfiaram a palha na areia, deixando os talos em pé de 4 a 6 polegadas (10,2 a 15,2 centímetros) ) acima do solo, o que criou um baixo quebra-vento. Isso retarda os grãos de areia soprados nos trilhos, permitindo que as plantas ganhem um ponto de apoio e fixem as dunas.

Devido ao seu sucesso em deter o deserto aqui, o governo chinês decidiu transformar a base temporária em um posto permanente. Desde então, a estação de pesquisa formou parcerias com as Nações Unidas e países tão díspares como Japão e Israel para explorar a erosão e a desertificação. Dentro dos laboratórios, estufas, canteiros de jardins e zonas de teste de erosão, 19 funcionários em tempo integral e uma falange de cientistas visitantes impulsionam o estudo do deserto. "Fazemos muito aqui", diz Dong enquanto passamos por estufas que cultivam novas variedades híbridas de melões de solo árido. À frente está um "jardim de reintrodução", onde a estação testa variedades de árvores , arbustos e gramíneas anuais para adequação ao deserto.

Dong faz uma pausa para tocar as folhas de um álamo europeu de três metros de altura. “A vegetação é provavelmente a melhor e menos dispendiosa forma de controlar o movimento das dunas e a erosão do vento”, diz ele. "Mas você tem que descobrir quais plantas podem sobreviver em quais ambientes. Pegue esses choupos. Eles são resistentes ao vento, solos salgados e água subterrânea salgada. Isso os torna muito adequados para desertos e quebra-ventos."

Apesar de o jardim ter sido inicialmente implantado em um deserto arenoso, o solo agora é terra argilosa: resultado do uso de água lamacenta do Rio Amarelo para irrigação. A água pode afundar na terra ou evaporar, mas o lodo ficou para trás.

“Este lugar é a prova de que você pode fazer um deserto florescer”, comenta Dong. "Mas somos cuidadosos, certificando-nos de testar e aprovar muitas variedades diferentes de plantas e gramíneas. Se você autorizar apenas algumas espécies para uso, ficará vulnerável a pragas ou parasitas que podem destruir tudo novamente e devolver terras úteis ao deserto. A biodiversidade vegetal é um seguro contra isso. "

Continuamos caminhando. Um vinhedo e um pomar robustos cobrem a encosta de uma colina dentro das paredes de tijolos da estação. A oeste estão os campos experimentais de arroz. “Cultivar arroz no deserto não é aconselhável, é um desperdício de água”, diz Dong. Em algumas encostas de areia preta, eles estão testando novos sprays à base de petróleo para fixação de areia. “Ainda é muito caro para aplicação geral”, diz ele. "E não é muito ecologicamente correto."

À frente, dentro de uma cerca de aço com arame farpado, fica o Centro de Irrigação por Gotejamento da estação. Um projeto conjunto sino-israelense, desenvolveu um sistema de irrigação mesquinho gota a gota usando mangueiras perfuradas com pequenos orifícios a cada poucos metros para irrigar frutas e vegetais amigáveis ​​ao deserto.

Quando passamos pelo portão, o curador do centro, Zhao Jinlong - um homem de sessenta anos vestindo roupas de jardineiro empoeiradas - nos encontra. Enquanto os outros jardins pareciam exuberantes, eles são empalidecidos pelas frutas e vegetais dentro desta cerca: melancias, maçãs, cebolinhas, pepinos, milho, pimenta, melada, pimentão, rabanete, cenoura, repolho, soja, pera, tomate, abóbora, espinafre, coentro.

“Eu ligo a irrigação três horas e meia por dia”, diz Zhao. "E, ao plantar sementes logo abaixo das perfurações dessas mangueiras, economizamos 90% da água usada todos os dias. A irrigação comum, com canais e valas, é muito ineficiente. Evaporação. Escoamento. Uma grande porcentagem da água de irrigação nunca chega onde está dirigido. " O sistema de gotejamento do centro usa 800 galões (3.028 litros) por dia, uma economia de cerca de 7.200 galões (27.255 litros). A irrigação convencional, diz Zhao, também torna a terra propensa à erosão. "Portanto, embora exija maiores investimentos iniciais, a irrigação por gotejamento é claramente uma maneira muito menos cara de cultivar a longo prazo."

Dong se abaixa e arranca alguns tomates de um arbusto próximo. Ele me entrega um. É úmido e saturado com sabor de tomate, muito mais saboroso e carnudo do que os tomates que compro nos Estados Unidos. “Como a irrigação por gotejamento é tão consistente, a qualidade do produto é muito alta”, diz ele. "Com o tempo, procure essas técnicas a serem implementadas nas regiões áridas da China e além."

Dong se afasta, pegando algumas maçãs maduras de uma árvore irrigada por gotejamento. "Aqui", diz ele, entregando-me uma grande maçã vermelha e brilhante enquanto eu termino o tomate. "Você está comendo o futuro."

Para ver o que pode ser o lugar mais desertificado da China, Steinmetz e eu rumamos para o norte, em direção à cidade desidratada de Ejin Qi, bem perto da fronteira com a Mongólia e perto das margens de dois lagos secos. De acordo com Dong e Qiao Maoyuan, diretor de recursos hídricos da Ejin Qi, cerca de 1,5 polegadas (3,8 centímetros) de precipitação cai na área a cada ano, enquanto a evaporação ocorre a uma taxa de cerca de 150 polegadas (381 centímetros) por ano. “Como você pode ver”, diz Dong, “esta área do deserto tem problemas significativos relacionados à água”.

Para chegar a Ejin Qi, é preciso fazer uma exigente viagem por terra de 400 milhas (644 quilômetros): três dias por vales desérticos secos e por passagens montanhosas irregulares. Ao contrário dos desertos Badain Jaran e Tengger ao sul, a parte norte do Alashan foi varrida pelos ventos implacáveis ​​da estepe ao norte, deixando rochas expostas em todos os lugares. Há pouca água, tão poucos pastores vivem aqui. Apesar das longas horas ao volante, temos sorte de encontrar um acampamento solitário por dia. Somente quando chegarmos a cerca de 50 milhas (80,5 quilômetros) de Ejin Qi é que encontramos dunas novamente, grandes almofadas rolantes de areia. Aqui, a areia cobre estradas e devora linhas telefônicas e elétricas enquanto sopra para o sul dos desertos da Mongólia em direção às megadunas de Badain Jaran.

Em Ejin Qi, encontramos uma cidade de 14.000 habitantes que é vital, nova e cheia de jovens. Há calçadas de ladrilhos novos e lojas elegantes. Há trabalhos de construção, reparação de motores, fabricação e venda de bens e roupas. Nos cafés, restaurantes e cinemas, todo mundo, ao que parece, carrega um telefone celular.

Ejin Qi sempre foi cercada por deserto, mas uma seca nos últimos anos trouxe retornos tão decrescentes para a agricultura que os líderes cívicos agora se tornaram capitalistas, voltando os olhos de um raptor para uma nova economia baseada no turismo. Nossa visita coincide com o primeiro festival de patrimônio cultural da área, um evento voltado para o turismo que homenageia os mongóis nativos que colonizaram a área e agora são uma minoria à medida que a maioria han da China chega. À medida que a celebração de quatro dias se desenvolve, ela também está ativa e brilhante e bem organizado, com danças tradicionais da Mongólia, demonstrações da luta tradicional da Mongólia, equitação e arco e flecha. Há comida: espetinhos de carneiro borbulhantes grelhados em braseiros em brasa. Há bebida: chá quente e Coca-Cola, vinho forte de arroz e as sempre presentes garrafas altas e verdes de cerveja chinesa quente. Nos tons cadenciados e cortados da língua mongol, canções são cantadas - geralmente sobre a dureza do cavalo mongol - muitas vezes acompanhadas por trupes dançantes de homens e mulheres mongóis vestidos com túnicas vermelhas tradicionais amarradas por faixas em volta da cintura. Todas as festividades acontecem em um pavilhão sob enormes choupos de folhas douradas.

Enquanto eu aproveito o festival, os locais ficam maravilhados com o efeito que ela tem sobre a cidade. Os hotéis e restaurantes estão lotados e, no meio da festa, nativos e visitantes gastam dinheiro à vontade. Ironicamente, as únicas pessoas em Ejin Qi que não compareceram são os poucos fazendeiros remanescentes da área: mongóis cujos campos estão próximos o suficiente de fontes de água subterrâneas para irrigar as plantações em poços.

Em uma fazenda perto do pavilhão do festival, dentro de um bosque sombrio de choupos, uma mulher mongol de 37 anos chamada De Qiqige e seu marido e filho de 17 anos ocupam a iurta onde ela nasceu. Vestida com calças cinza e um suéter branco, ela convida Dong, Steinmetz e eu para uma xícara de chá. Embora a casa deles seja uma casa tradicional da Mongólia, não é uma que Lao Ji reconheceria em Badain Jaran. A televisão por satélite em uma parede está exibindo um filme de Jackie Chan. Na área da cozinha encontram-se um fogão a gás e eletrodomésticos.

"Vivemos entre dois mundos atualmente", diz De Qiqige. “Eu amo muitas das coisas modernas, mas algumas coisas que essa nova população está trazendo, eu não gosto.

A seca nesta parte do Alashan, ela diz, começou em 1982. "Eles estavam desviando os rios rio acima para irrigação e um dia simplesmente não havia mais água no rio. Ele secou." De Qiqige bebe seu chá. Nos anos desde que ela era criança, as ervas desapareceram, diz ela. A terra deles não pode sustentar as 300 ovelhas e cabras que costumavam servir. Agora eles têm apenas 200 animais, e funcionários do governo sugeriram que sua família reduzisse o rebanho para 100 ou menos.

“O governo está falando em nos realocar também. Longe deste lugar onde meu pai viveu toda a sua vida, longe de onde eu nasci. Não tenho nenhuma discussão com as pessoas rio acima que pegaram a água. Eles pegam a água antes de mim. Eles estão tentando fazer a melhor fazenda que podem. Mas minha terra está morrendo. O rio está seco. O gado está fraco. Em breve iremos embora. Como Khara Khoto, seremos destruídos após ficarmos enfraquecidos pela sede. Vou mostrar tu."

Colocando o chá na mesa, De Qiqige sai da iurta. Ela começa a subir uma encosta atrás de sua casa, a terra pulverulenta da colina faz baforadas sob seus sapatos. Chegamos ao topo da colina. À nossa frente, um pequeno trator empurra a terra em um campo igualmente empoeirado. Mal consigo ver a máquina por entre as nuvens de areia. "Esse é meu marido", diz De Qiqige. “Ele está preparando esse terreno para o ano que vem. Estamos cavando um novo poço no meio desse campo, para irrigar. Vai custar toda a nossa economia para fazer isso. Se tivermos uma safra ruim no ano que vem, podemos perder tudo. "

O marido de De Qiqige não fala. Ele está muito ocupado, diz ele. Mas sinto desespero, posso ver em seus olhos. Também percebo que estou dentro das estatísticas do Institute of Desert Research: 400 milhões de chineses afetados pela invasão do deserto a cada ano, 950 milhas quadradas (2.461 quilômetros quadrados) de terra perdidas.

"Então isso é desertificação?" Eu pergunto a Dong.

Como ele fez no Badain Jaran, Dong para de andar e se abaixa. Ele pega um punhado de terra pulverulenta e deixa passar por entre os dedos. "É isso", diz ele. "Sem nutrientes. Nada para unir este solo. Esta é uma terra caindo no deserto. Muito ruim."

À nossa frente, do outro lado do campo, o rio está vazio. Caminhamos até sua margem, depois olhamos para baixo para ver a areia onde deveria estar a água. As árvores se alinham ao longo da costa, suas folhas vermelhas e douradas no auge da cor do outono. Aproximo-me da beira da margem íngreme, que despenca 3,7 metros até o fundo do rio seco.

"Aí está você", diz De Qiqige. "Estamos nos tornando Khara Khoto."

Onde os peixes deveriam estar nadando, um lagarto de 15,2 centímetros - da mesma cor marrom claro do leito seco do rio - corre pela areia. Ele faz uma pausa, enrolando sua cauda em um laço apertado, então se lança sob uma rocha plana.


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